Viajando por el mundo

VISITAR PHILADELPHIA / FILADELFIA

2011-07-12T14:38:00.005+02:00

Philadelphia, capital del Estado de Pennsylvania, es una ciudad que respira historia por los 4 costados, a tan sólo 144km de Nueva York. Las alternativas para ir allí desde NY son muchas: desde los trenes de Amtrak, a varias líneas de autobús como Greyhound, Peter Pan Bus o Megabus, que ofrecen múltiples horarios a unos precios muy bajos (unos 15$ el trayecto único).

El alojamiento por lo general es algo caro, pero esto por desgracia es algo común a la mayoría de ciudades estadounidenses, donde una habitación doble de hotel se suele elevar a más de 100$ por noche. Yo, por mi parte, me alojé en el Hotel Club Quarters, en pleno centro de la ciudad. No tengo nada malo que decir del hotel, ya que el personal de recepción era muy amable y la habitación grande, limpia, confortable y silenciosa, a pesar de ser un hotel ubicado en una de las calles más transitadas de la ciudad.

En mi visita, yo me centré en visitar el centro de la ciudad principalmente. El centro es completamente cuadrado, como suele suceder con muchas de las ciudades estadounidenses, calles rectas que se cruzan con otras tantas formando cuadrículas perfectas. La división entre las calles Este (East) y Oeste (West) se hace desde Broad St, una de las calles principales de la ciudad. Mientras que la división entre la parte Norte (North) y Sur (South) se hace desde Market Street.

En Broad St está la sede del ayuntamiento (City Hall), en un edificio precioso, como podéis ver en la imagen. En su parte central se encuentra el cruce entre Broad y Market por lo que uno se encuentra allí en el mismísimo centro de Philly. Market St es una de las calles principales de la ciudad, llena de tiendas, restaurantes y sobre todo, mucho movimiento. En esta calle además, encontraremos la Market St Station, una de las principales de la ciudad, donde tienen parada muchos trenes de cercanías de la empresa SEPTA (South Eastern Penssylvania Transport Authority). Yo por ejemplo, fue la estación que utilicé para coger el tren que me llevó al aeropuerto. Hablando de estaciones, la principal es la 30th St Station, ubicada al otro lado del Rio Schuykill y cuya impresionante fachada nos llama a que entremos dentro. Su interior no es tan llamativo, no deja de ser una estación de trenes cualquiera, aunque sí es de gran importancia ya que desde esta estación salen todos los trenes nacionales (AMTRAK) y también tienen parada la mayoría de los trenes regionales de SEPTA y algunos de NJ Transit.

Si seguimos caminando por Market St, a la altura de las calles 6 y 5 nos encontraremos con la parte más histórica y pura del nacimiento de Estados Unidos. Nada más llegar, el Visitor Center nos da la bienvenida invitándonos a que entremos y conozcamos algo más de la historia de Estados Unidos. En la gigantesca pradera que se encuentra entre las calles 6 y 5 encontraremos el American Philosophical Society, la Liberty Bell, el Independence Hall, la Franklin Square y un montón de rinconcitos más que nos recordarán a esa etapa de nacimiento del País. Una vez visitada esta preciosa parte de la ciudad, seguimos caminando por Market St y os daréis cuenta como poco a poco os vais adentrando en la “Old City”. En mi opinión, esta es la parte más bonita de la ciudad, llena de rincones preciosos y llenos de encanto. Uno de esos rinconcitos es “Elfreths Alley” (2nd St, entre Arch St y Quarry St), que actualmente tiene el galardón de ser la calle habitada más antigua de Estados Unidos. Elfreths Alley es una callecita estrecha pero muy cuca, con casitas de colores y llena de belleza. Aquí os dejo una foto para que podáis apreciarlo por vosotros mismos.

En mi caso, seguí caminando por la Old City y encontré por casualidad la “Bettsy Ross House”, otra casita llena de historia y de gran belleza. De hecho, según la leyenda, es aquí donde se tejió la primera bandera norteamericana.

Si seguimos caminando por Arch St, pronto llegaremos a Chinatown, el 4º más grande de Estados Unidos, cuya entrada está marcada por su gran puerta en la 10th St. Se puede notar su cercanía ya que a medida que vamos avanzando el olor se hace más y más intenso… Yo recomendaría que os adentrarais, a mí particularmente me gusta mucho visitar los diferentes Chinatowns de las ciudades estadounidenses, y ver qué es lo que se “cuece”.

Continuamos por Arch St y en breve nos cruzaremos con Broad St y si seguimos un poco más encontraremos el JFK Park y junto a él, el Love Park, con la Love Statue como máximo atractivo. Es un parque muy agradable, con una fuente gigante en el centro, donde los habitantes de Philly se sientan a descansar, leer un rato o simplemente refrescarse en un día caluroso.

Desde ahí y en diagonal, cruza la ciudad el Benjamin Franklin Parkway, una gigantesca avenida que acaba en el Philadelphia Museum of Art, conocido popularmente por ser el que alberga las escaleras que aparecen en la película “Rocky”. Esta avenida es bastante larga, aunque muy agradable ya que es muy abierta y no tiene edificios cerca, lo que le da una luminosidad especial.

Una de las cosas que más me ha gustado en Philadelphia es lo bien que tratan al viajero. Se nota que la ciudad se ocupa de sus visitantes, otorgando planos gratuitos en muchos lugares de la ciudad, pero sobre todo, con incontables señales que nos indican las direcciones para llegar a los lugares de interés. Incluso si no llevaríamos planos, sería imposible perderse ya que esas indicaciones son muy precisas y fáciles de seguir. Y ya no sólo esto, sino que los propios habitantes de Philly son gente encantadora, siempre dispuestos a ayudar al viajero, incluso si no son preguntados, y siempre con una sonrisa en la cara.

PARQUE NACIONAL KAHUZI-BIEGA

2011-07-01T23:55:00.020+02:00

Una buena amiga que está trabajando en el Parque Nacional Kahuzi-Biega comparte con nosotros un interesante relato sobre uno de esos lugares vírgenes que anhelamos visitar; uno de esos lugares con los que soñamos y que gracias a los viajes podemos hacer realidad.

Aunque más famoso por albergar una de las últimas poblaciones de gorilas de las planicies orientales (Graueri), que viven a una altitud entre 2100 y 2400 metros, el parque ofrece gran cantidad de increíbles actividades y experiencias que sus visitantes podrán disfrutar. El parque nacional Kahuzi-Biega, espacio natural protegido desde 1980 y Patrimonio Mundial de la Humanidad declarado por la UNESCO, está situado en el centro este de la Republica Democrática del Congo (DRC), a unos 50km al noroeste de Bukavu.

Especialmente recomendamos las rutas de senderismo, que les llevarán a una vasta extensión de naturaleza en estado virgen. Este espectacular paisaje está compuesto por diversos hábitats y paisajes a través de los cuales los viajeros desearán perderse y vivir una experiencia única en bosques tropicales, bosques de bamboo, pantanos y cascadas. Entre la variada y abundante fauna que habita el parque nacional Kahuzi-Biega, merece la pena destacar los chimpancés, el colobo oriental negro y blanco, los elefantes, los búfalos y, por supuesto, los gorilas. El parque está dominado por la cima de dos majestuosos volcanes extintos: el Kahuzi (3,308 metros) y el Biega (2,704 metros), a los cuales se puede ascender. Aquí nuestros visitantes gozarán de unas vistas espectaculares del parque, del impresionante Lago Kivu, de la sierra e incluso de la ciudad de Goma. La proximidad del parque a Bukavu, una ciudad pintoresca situada en la frontera con Rwanda y a orillas del lago Kivu, garantiza una red de servicios turísticos de alojamiento, restauración y tour operadores encargados de satisfacer las necesidades de los viajeros y de organizar una estancia segura e inolvidable.

Ningún incidente de inseguridad ha ocurrido en la zona este del parque durante los últimos seis años; sin embargo, y por seguridad de nuestros valorados visitantes, estamos en contacto diario con el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta situación de estabilidad en las proximidades del parque ha hecho que cada mes tengamos un número más elevado de turistas no solo de DR Congo, sino también de países vecinos e internacionales. Contacte con nosotros para más información: +243 99 309 6120 (Français) or +243 99 725 4296 (English) o por email reservationpnkb@gmail.com

PUENTE VECCHIO EN ESTADOS UNIDOS

2011-06-07T22:15:00.004+02:00

En Las Vegas, capital de Nevada, es posible visitar la Torre Eiffel en el Hotel Paris Paris, pasear por Venecia en el Hotel Venetian, entrar en una pirámide en el Hotel Luxor o montarte en una lanzadera a 350 metros en el Hotel Stratosphere.

Pero el estado de Nevada no deja de sorprendernos. A tan sólo 40 kilómetros de su capital, en la localidad de Henderson, está el lago Las Vegas; un lago hecho por el hombre donde, cómo no, es posible encontrar varios hoteles y casinos, destacando el RAVELLA Hotel & Resort.

Lo que hace de este resort diferente, y no uno más, es que es una replica del Puente Vecchio de Florencia, como se puede observar en las imágenes.

Fuente: www.bredasweddingblog.com

Por si alguien está interesado en ir, aquí os dejo los comentarios de Tripadvisor.

EL GRAN CAÑON DEL COLORADO

2010-08-28T20:59:00.012+02:00

Visitar el Gran Cañón del Colorado es una gran experiencia, algo que sorprende e impacta a pesar de haberlo visto un ciento de veces en documentales, fotos, películas, etc. Esta impresionante maravilla natural se puede visitar en varios puntos: en el south rim o zona sur, en el north rim o zona norte y en la zona este, todo ello Parque Nacional.

La zona sur quizás sea la más turística y la más impresionante que, además, he tenido la suerte de visitar por partida doble. Para llegar se puede hacer por la autovía 40 o por la mítica ruta 66 a su paso por Arizona. Tanto si tomas la una como la otra, hay que llegar a Williams, un pueblo idílico donde se toma el desvío hacía el Parque Natural.

Antes de iniciar nuestro viaje al Gran Cañón, merece la pena pararse en Williams y disfrutar de un auténtico pueblo de la ruta 66. En su calle principal se pueden encontrar muchos moteles, tiendas de recuerdos y restaurantes, de los que recomiendo dos: el rod's steak house y el twisters. El primero es el típico restaurante de los simpsons donde solo hay carne (de bastante buena calidad) y su plato estrella es el T-Bone, una especie de chuletón que, como su nombre indica, tiene un hueso en forma de T y a un lado está el solomillo y en el otro el chuleta; para que os hagáis una idea, la imagen del restaurante es una vaca! El segundo, el Twisters, es el mítico restaurante de los 60 con sillones rojos donde ponen unos megabatidos de flipar. De todas maneras, paseando por la calle principal de Williams había varios garitos con muy buena pinta.

Podéis alojaros en este pueblo ya que cuenta con una gran cantidad de moteles donde no suele haber problemas de disponibilidad. No obstante, otra opción es tomar el desvío en Williams y dormir cerca del Gran Cañón, en Tusayan, justo a las puertas del Parque Nacional. Aquí hay unos cuantos moteles que, eso sí, tienen un precio bastante superior a los de Williams. En Tusayan está el cine IMAX, que cuenta con una película bastante espectacular sobre el Gran Cañón, y varios restaurantes de comida rápida. La última opción sería en alojarse en alguno de los establecimientos que hay en el propio Parque Natural, gestionados por una empresa que se llama Xanterra; una opción bastante cómoda y más cara.

Otra pregunta que seguro que os haréis es como se visita el Gran Cañón en su zona sur. Pues bueno, bajar hasta abajo no es tarea fácil y varias formas de hacerlo:

-Contratando un viaje en helicóptero desde aeropuertos cercanos a Tusayan, el cual se puede reservar por Internet, en los pueblos de la ruta 66, en agencias de Williams, Las Vegas, o en los propios moteles de Tusayan.

-Descendiendo por el sendero Bright Angel Trail, que comienza en el alojamiento que recibe el mismo nombre y baja hasta el mismo río colorado. No obstante, se requiere un día entero para bajar y otro para subir, por lo que hay estar preparado físicamente y hacer noche en el Phantom Ranch, un alojamiento situado en el fondo del cañón. Para los menos aventureros, existen unas mulas que te bajan hasta abajo, como se puede ver en la foto. Hay que tener mucho cuidado ya que bajar es muy fácil, ahora bien, subir no es moco de pavo y requiere tres veces el tiempo que se haya dedicado para bajar, por lo que es muy recomendable acudir preparado con agua y comida.

-Con balsas grandes que se les conoce por white water rafting a través del río colorado. El problema que estas excursiones salen de la zona norte del cañón. Si estas en la zona sur no hay problema, por que te recogen en autobús tanto en Williams como en Flagstaff y te llevan hasta el punto de salida, lo que implica un viaje de unas tres - cuatro horas en cada dirección.

Otra opción, no menos buena, es caminar por un sendero que bordea la zona sur del Gran Cañón, por terreno llano, que permite disfrutar de unas maravillosas y espectaculares vistas del Parque Natural, especialmente recomendables los amaneceres y los atardeceres.

La entrada al South Rim del Gran Cañón cuesta unos 20 dolares por coche, que además tiene una validez de una semana. Por otra parte, el Gran Cañón está, quizás, excesivamente preparado para el turismo, con supermercados, restaurantes de comida rápida, hoteles, tiendas de souvenirs, etc. Desde mi punto de vista, la verdadera manera de sentir y fundirte con el Cañón es bajando el Bright Angel Trail, donde podrás evitar las manadas de turistas y disfrutar del Parque Natural con algo menos de gente.

En siguientes entradas hablaré de la zona norte y la oeste, con el skywalk incluido.

MISA GOSPEL EN NUEVA YORK

2010-08-20T17:52:00.007+02:00

Si estas de visita en Nueva York no dejes de acudir a una misa Gospel, un espectáculo digno de admiración capaz de poner los pelos de punta al mismísimo Chuck Norris.

Normalmente cuando un viajero acude a Nueva York, tiene que optimizar el tiempo que dispone para visitar la mayoría de lugares que esta fascinante ciudad nos ofrece. El Empire State, el Rockefeller Center, Central Park, una gran variedad de museos, Chinatown, tiendas... No obstante, cada vez son más los turistas que también deciden visitar Harlem y acudir a una de sus misas gospel.

Existen muchas excursiones que se ofrecen en los hoteles donde uno se aloja y que incluso se pueden reservar en la propia agencia donde contratas el viaje o mediante internet. Excursiones que incluyen una misa Gospel, visita a Harlem así como a otros puntos de Nueva York. Sin embargo, Harlem durante el día no es un barrio peligroso, donde se puede llegar en metro, pasear por sus calles y disfrutar del agradable ambiente afroamericano, sin tener que contratar un excursión para ello.

Un sábado por la mañana del 2009, mientras disfrutaba de mis bien merecidas vacaciones en la ciudad que nunca duerme (junto con las Vegas), decidí pasar la mañana en Harlem y visitar alguna de sus misas Gospel. Cogí el metro y me baje en la estación de la calle 125 (lenox avenue). Comencé a pasear sin rumbo fijo y encontré una pequeña iglesia de donde procedía música, lo que me invitó a entrar. Había bastante gente, con un grupo de turistas bastante grande que habían contratado una excursión de las que antes había comentado. La misa era bonita, pero había algo que me decía que aquello no era el tipo de acto religioso que yo imaginaba, faltan cánticos, pasión y todo aquello que la industria cinematográfica americana nos enseña, por lo que nos fuimos en busca de alguna otra iglesia. Solamente hace falta pasear y dejarse llevar por notas musicales que provienen de los edificios o, más fácil, preguntar a algún lugareño para encontrar una iglesia con misa gospel.

La suerte nos fue a llevar a la Baptist House of Prayer, en la 80 - 82 West 126th street, entre lenox y la quinta avenida. El edificio más biren parecía un bloque de viviendas que una iglesia y el interior era bastante simple. El acto aún no había empezado, aunque unas señoras muy agradables nos invitaron a entrar y a ir eligiendo sitio. No había mucha gente, y tampoco iban demasiado preparados para la ocasión, aunque cuando comenzaron a cantar, a bailar y a rezar, el reloj se paro, los pelos se me pusieron de punta y pude disfrutar de unas de las más maravillosas experiencias que jamás haya vivido.

Resulta muy emotivo ver como gritan, lloran y ríen, como todos participan y como invitan a los asistentes a participar; contagiándote una extraña felicidad que es dificilmente expresable en palabras. Ahí estuve dos horas y cuando me fui, aún seguían.

Muchas veces, el hecho de salirse un poco de lo típico y tópico nos hace descubrir y disfrutar de personas y lugares que, sino, jamás nos hubiésemos imaginado que existirían.

Huelga de controladores en España, los perjudicados los de siempre: los usuarios.

2010-07-20T12:08:00.001+02:00

Al igual que no hay día sin mañana, ni paella sin arroz, tampoco hay verano sin huelga. Se acerca el verano, la operación salida, y cómo no las amenazas de huelga arrecian sobre todos los turistas que esperan sus bien merecidas vacaciones de verano, cuan nubes tormentosas en un día caluroso.

Después de llevar todo un año trabajando y ahorrando para las vacaciones (no todos tenemos la suerte de cobrar 300.000€ anuales como los controladores), después de la ilusión con la que se reservaron hace varios meses los vuelos y hoteles, después de recortarse el cinturón durante la crisis, otra vez, la misma canción de todos los años. Si no son los trabajadores del aeropuerto son los pilotos, si no son los pilotos son los tripulantes de cabina y, si no son los tripulantes de cabina pues son los controladores; el caso es jodernos a los turistas, quienes menos culpa tenemos y que encima somos sus clientes y les pagamos los sueldos.

Parece ser que los 300.000€ anuales que ganan los controladores, a pesar de la coyuntura económica desfavorable (que coño, la crisis) y de que todo el país nos estemos apretando el cinturón, no son suficientes y que para ellos la crisis es un titular de periódico que no les afecta.

Que sí, que seguro que trabajan muchas horas, más de las que les corresponde; pero yo con un sueldo anual equivalente a lo que ellos ganen en un mes, estoy seguro que meto tantas horas extras como ellos y además gratis.

Desde luego cada día entiendo mejor el concepto y la diferencia entre la solidaridad y el egoísmo.

2010-07-01T14:52:00.004+02:00

Viajando por el Mundo realizará una exposición fotográfica en la Taberna de los Mundos, tanto en Bilbao como en Vitoria. Podréis encontrar fechas, horarios, etc., en el siguiente enlace.

http://www.espaciodelosmundos.com/cas-artistas-0710.html

Un saludo

Foto desde el Casino Stratosphere, Las Vegas

LOS METROS, UNA MANERA DIFERENTE DE CONOCER LAS CIUDADES

2010-06-05T17:21:00.008+02:00

Cuando visitamos una ciudad, éstas muchas veces esconden lugares muy curiosos, llenos de historia, que se escapan de los principales circuitos y rutas turísticas. Entre ellos, en este post de Viajando por el Mundo, me gustaría hacer mención a los metros; un modo de desplazamiento que nos permite desplazarnos por las grandes aglomeraciones urbanas evitando tráfico y atascos que, además, nos ofrece la posibilidad de conocer otras facetas de las ciudades que los albergan y de sus habitantes.

Comenzaré con el metro de Londres, también conocido como "underground o tube", que datando del siglo XIX (1863) es el metro más antiguo del mundo y el que tengo un especial cariño debido a que lo utilicé bastante cuando vivía en esta ciudad. The Tube esconde muchas sorpresas, estaciones curiosas y lugares míticos, como la estación de Baker St. con sus azulejos decorados con siluetas de Shelock Holmes. El estallido de la segunda guerra mundial, por otra parte, hizo realidad los peores temores de los londinenses; la aviación nazi (luftwaffe) comenzó a bombardear el Reino Unido y, en el caso de londres, sus ciudadanos utilizaron el metro como refugio anti-bombas. En este sentido, otro metro que sirve como refugio en caso de guerra es el de Moscú que, además, está considerado como uno de los metros más bonitos del mundo.

Por otro lado, existen algunos metros, que en mi opinión se encuentran sobre todo en centroeuropa, donde además de un desplazamiento, permiten viajar en el tiempo a la época en que estos países eran potencias culturales europeas. El metro de Varsovia o el metro de Budapest son algunos de estos lugares donde es posible disfrutar de una experiencia - viaje.

NUEVO DISEÑO DEL BLOG

2010-02-14T15:48:00.002+01:00

Después de un tiempo de inactividad, he decidido darle un nuevo aire a este blog, Viajando por el Mundo, que esperamos siga ayudándos en vuestro proceso de planificación de las vacaciones y a la hora de compartir vuestras experiencias.

Un saludo,

DUBAI ¿DESTINO TURÍSTICO?

2009-12-17T18:09:00.005+01:00

¿Qué es un destino turístico?

Un destino turístico es un área geográfica que presenta ciertas características que atraen a los visitantes y que, además, se apoya en determinados recursos turísticos y servicios complementarios que satisfacen las diferentes necesidades de dichos visitantes.

Por lo tanto, según esta definición Dubai sería, a priori, un destino turístico ya que cuenta con una lujosa oferta de alojamiento y servicios complementarios, playas, centros comerciales, etc., que atraen a un gran número de turístas.

Sin embargo, es necesario matizar esta definición , ya que un destino turístico también debe ser reconocido por la demanda. Es decir, de nada sirve una multimillonaria inversión y apuesta por el turismo si el destino turístico no suscita interés y no es identificado como tal por los turistas (demanda).

Dubai ha visto que las reservas petrolíferas tienen fecha de caducidad, lo que ha llevado al Gobierno a diversificar su economía apostando, en este caso, por el turismo. Una apuesta multimillonaria acompañada de una agresiva comunicación turística que, según las últimas noticias, no está cosechando los frutos que se esperaban. Quizás Dubai ha pecado de vincular el desarrollo turístico con la especulación inmobiliaria, generando una deuda que recientemente ha convulsionado los principales mercados bursátiles.

La consolidación de un destino turístico y el reconocimiento como tal por los turistas es un proceso lento, condicionado por diversos factores que, por norma general, no se construye de la noche a la mañana. El posicionamiento de Dubai es claro, turismo de lujo a todo trapo y que, en un primer momento, se ha convertido en un destino de moda que ha conseguido atraer a un turismo de nivel adquisitivo alto. No obstante, ¿esto es viable al largo plazo? ¿Podrá Dubai competir con otros destinos con mejores playas, donde las mujeres puedan estar en la misma playa que sus maridos y donde puedan entrar a los restaurantes?, o ¿con ciudades donde se conjuga una excepcional oferta de lujo con recursos culturales únicos en el mundo?

En mi humilde opinión, Dubai tiene su pedazo de mercado, pero desde un principio ha sobredimensionado su desarrollo turístico y no ha equilibrado oferta y demanda; sin dejar al mercado establecer un ritmo de crecimiento y adecuarse a él.

ALBERGUE EN EL CASCO ANTIGUO DE VITORIA

2009-12-09T16:28:00.006+01:00

El otro día leí en el periódico que se tiene previsto, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, llevar a cabo siete proyectos en la zona medieval de la ciudad, un área que aspira a ser uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que el casco antiguo de Vitoria-Gasteiz tiene zonas bastante deprimidas y desangeladas que a pesar de los esfuerzos que realiza la corporación municipal, no se consigue generár un tráfico continuo de personas y turistas que la revitalice. Aún y todo, la singularidad, la oferta gastronómica (excesivamente concentrada en dos calles), los museos y los edificios medievales que se han preservado hasta nuestros días atraen a muchos visitantes de una manera casi automática.

Por ello, me parece una gran noticia (esperemos que se cumpla) el destinar nueve millones de euros en acometer siete proyectos en la almendra medieval que, tanto de manera directa como indirecta, incidirán positivamente en el turismo alavés y, cómo no, en la calidad de vida de todos los vitorianos y más especialmente en los que habitan este barrio.

En primer lugar, se va a adquirir el palacio Escoriaza Esquível. Ya era hora, ya era hora de que uno de los pocos edificios renacentistas platerescos de Euskadi tenga algún uso y no se encuentre cerrado a cal y canto. Por ahí he leído que existe un cierto interés de Paradores por este edificio. Sin lugar a dudas, un establecimiento de esta cadena hotelera supone un revulsivo turístico ya que, por un lado, atrae a un perfil de turista de un poder adquisitivo alto y, por otro lado, ha generado un turismo de paradores que cuenta con muchos adeptos cuya motivación es alojarse y disfrutar de la mayor cantidad posible de paradores.

En segundo y tercer lugar, se van a reformar varias calles y también se iluminarán. A priori, esta acción no tiene una incidencia turística tangible; no obstante, colateralmente, un entorno agradable y atractivo aporta valor añadido a la experiencia del turista, a la imagen que se conforma del destino y a la experiencia turística en sí.

Finalmente, me gustaría destacar el proyecto de albergue que se preve ubicar en la calle Cuchillería. Parece que aún no somos conscientes del creciente uso de esta fórmula de alojamiento entre los jóvenes y no tan jóvenes a la hora de viajar; de hecho, el EUSTAT (Instituto Vasco de Estadísticas) no computaba a aquellas personas que se alojaban en albergues como turistas o visitantes de Euskadi. Existen muchas ciudades europeas, desde Londres y París hasta Ljubljana y Cracovia, con una elevada concentración de este tipo de alojamiento utilizado por una gran cantidad de turistas jóvenes y no tan jóvenes. Y eso si no hacemos mención a Australia o Nueva Zelanda; países que han desarrollado un tipo de turismo cuya columna vertebral reside en los albergues o "backpackers". En las antípodas no tienen ningún problema en "plantar" un albergue en la plaza principal del pueblo o de la ciudad.

Y es que los turistas que se alojan en los albergues, en muchos casos, prefieren reducir su presupuesto de viaje en el alojamiento, e incrementarlo en la visita a monumentos o en el disfrute de la gastronomía u otras actividades. Obviamente, los turistas que prefieren los hoteles seguirán alojándose en hoteles (que no pongan el grito en el cielo los hoteleros); no obstante, Vitoria-Gasteiz podrá acceder a un nuevo tipo de turista que, quizás, hasta ahora no habría podido captar (para mí el albergue Carlos Abaitua, casi en las afueras de la ciudad no es atractivo en este sentido).

TURISMO COMUNITARIO

2009-12-04T17:02:00.005+01:00

Últimamente parece que se está empezando a poner de moda, o al menos a tener más protagonismo, lo que se conoce como Turismo Comunitario. Y es que en la actualidad, muchos países aún preservan pueblos indígenas y comunidades locales con índices de pobreza bastante elevados que subsisten, en gran medida, gracias a los productos que les proporciona la tierra.

Muchos de esos países, por otra parte, son destinos turísticos consolidados o donde el turismo se encuentra en proceso de crecimiento con el consecuente impacto económico que ello conlleva. Ahora bien, ¿en qué medida dicho impacto económico repercute positivamente a estos pueblos indígenas y comunidades locales?

Varios países centro y sudamericanos con importantes niveles de pobreza y gran cantidad de pueblos indígenas, conscientes de esta realidad, han ideado el Turismo Comunitario; que es un modelo de desarrollo turístico sostenible que pretende repercutir positivamente en términos económicos y de creación de empleo en las comunidades locales, preservar el entorno y la cultura, y maximizar el efecto multiplicador del turismo. Todo ello gracias a la incorporación de la comunidad local al sector turístico.

Pero, más allá de esta bonita definición ¿cómo se pone en práctica? ¿es una mera declaración de intenciones? No. Detrás del Turismo Comunitario existen inversiones, de ciertos bancos que aportan fondos, para llevar a cabo determinados proyectos turísticos en los que se involucra a la población local y que, en algunos casos, cuando los proyectos se consolidan, la explotación pasa a manos de la comunidad local.

No obstante, ¿en qué medida este tipo de proyectos tiene efectos multiplicadores en la economía local? Algunas fuentes ponen de manifiesto que el impacto real del Turismo Comunitario sobre el territorio aún es limitado y no se consiguen los efectos multiplicadores deseados. En muchas ocasiones, estos proyectos no son capaces de generar un impacto que vaya más allá de las personas que trabajen en un determinado proyecto y de crear una industria turística complementaria que, a la larga, pueda llegar a convertirse en un complemento de las actividades que desarrolla la población local y en un modo nuevo modo de vida.

Cuanto mayor capacidad tenga un proyecto para nutrirse de los productos alimenticios locales, la artesanía, etc., en definitiva, de la “cadena de valor” de la comunidad; y para generar otro tipo de empresas turísticas, se podrá decir que el Turismo Comunitario tiene un efecto multiplicador real sobre el territorio.

Actividades y empresas turísticas que, además de los fondos de los grandes bancos, igualmente utilizan la fórmula de financiación de los microcréditos. No obstante, en ambos casos, el hecho de poner los recursos financieros encima de la mesa no es garantía de éxito “empresarial”. Hay que tener en cuenta la cualificación laboral de la población de las comunidades locales que, desafortunadamente, no es la más adecuada en atención al cliente, idiomas, uso de tecnología, etc. Por ello, la asistencia técnica a este tipo de proyectos es un elemento muy importante, cuyas consecuencias serán positivas en el largo plazo en términos de calidad en la atención al cliente y competitividad turística y empresarial.

Se han tomado como referencia las publicaciones del Banco Mundial “En breve – Responsible Tourism Series”, números 146 y 145.

HOTELES Y CASINOS EN LAS VEGAS

2009-11-29T12:55:00.010+01:00

Cuando me encontraba planificando mi viaje a Las Vegas e investigando en internet, eché de menos alguna página o blog, sin carácter comercial, donde se pudiese encontrar información sobre los hoteles, casinos, zonas donde salir y fiestas de esta maravillosa ciudad. Por eso mismo, desde Viajando por el Mundo intentaremos daros un poco de información sobre esta maravillosa ciudad.

Y es que Las Vegas es un parque temático de hoteles y casinos, donde se necesitarían varios días para poder ver todos y cada uno de estos resorts. A diferencia de lo que piensan muchos, Las Vegas no es solo juego, es diversión en general, es una experiencia única difícilmente inigualable en algún otro lugar del mundo; ni mejor ni peor, solamente diferente.

ZONA SUR DE LAS VEGAS

El transporte público de Las Vegas en su zona más turística no es malo, es peor; por ello, solo quedan dos opciones para visitar la ciudad: coger taxis y caminar. La manera que, desde este blog, os vamos a recomendar para optimizar vuestro tiempo y dinero es dividir el Strip (Las Vegas Boulevard) en tres zonas, la sur (la más cercana al aeropuerto McCarran), la centro y la norte.

En la zona sur hemos incluido los siguientes hoteles y casinos: Mandalay Bay, New York New York, MGM Grand, Excalibur y Luxor. Si no os encontráis alojados en alguno de estos hoteles, es recomendable coger un taxi y decirle al conductor que os lleve al Mandalay Bay, el hotel más meridional de la ciudad y donde comenzaremos este recorrido. En el caso de que vuestro alojamiento se encuentre en la parte más norte del Strip, es aconsejable comentarle a taxista que os lleve por la autopista, por que el tráfico del Strip es caótico.

Desde el Mandalay Bay recomendamos ir subiendo hacia el norte del Strip visitando los hoteles en este orden: Mandalay Bay, Luxor, Excalibur, New York New York y MGM Grand. Es una distancia relativamente pequeña, teniendo en cuenta la longitud total de esta avenida, como para hacerla andando. De todas maneras, algunos de estos hoteles se encuentran conectados por un monorraíl o conectados entre sí mediante galerías comerciales, lo cual se agradece en los calurosos días de verano.

Sin embargo, antes de entrar en el Mandalay Bay, no olvidéis acercaros al famoso cartel de “Welcome to Fabulous Las Vegas” y sacaros una foto. Este “paseo” puede llevaros desde unas horas hasta un día entero, claro está, dependiendo del tiempo que queráis dedicar en cada hotel y en cada casino.

MANDALAY BAY

Este hotel, junto con el Luxor y el Excalibur forman la parte más sur del Strip (Las Vegas Boulevard) y se encuentran conectados por un monorraíl.

Este hotel y el casino son bastante lujosos, sin embargo, llama la atención que el acceso es libre y no hay que preocuparse por ir vestido de ninguna manera en especial, como ocurre en la mayor parte de los hoteles y casinos de la ciudad.

Como actividades de interés, hay que destacar espectáculos (cuando yo estuve tenía lugar el del Rey León), un acuario con tiburones bastante grande que se visita a través de un túnel, y una de las mejores piscinas de la ciudad a semejanza de una playa tropical.

Por último, existe un restaurante bar bastante curioso tematizado en la antigua Unión Soviética, el Red Square o Plaza Roja con una carta impresionante de Vodkas.

http://www.mandalaybay.com/

LUXOR

El hotel Luxor es, sin lugar a dudas, una visita obligada de Las Vegas. La pirámide de cristal es impresionante, sobre todo de noche cuando desde la punta sale un potente foco de luz que se pierde en el cielo. El interior llama igualmente la atención ya que esta hueco, lo que genera un espacio enorme donde hay unos cines IMAX, bares, tiendas, discotecas de moda, exposiciones…. y un casino ambientado en el antiguo Egipto.

http://www.luxor.com/

EXCALIBUR

Hotel con forma de Castillo tematizado en la época medieval. El casino es bastante llamativo y curioso y, personalmente, me gusto bastante. Entre su variada oferta de espectáculos tiene una cena espectáculo medieval con torneo incluido.

http://www.excalibur.com/

HOTEL NEW YORK NEW YORK

Situado frente al MGM Grand, conectado a través de un paso elevado, este hotel es, sin lugar a dudas, uno de los más impresionantes de la ciudad. El hotel en sí mismo es una reproducción de Nueva York, con los edificios más representativos de la gran manzana como el Chrysler Building, el Empire State, Ellis Island o la estatua de la libertad.

El casino es bastante moderno y se encuentra bastante concurrido rodeado por una gran cantidad de tiendas y restaurantes típicamente americanas. Como en todos los casinos, hay una zona de máquinas tragaperras y otra con mesas donde se puede jugar a diferentes juegos como el Póker, Blackjack, Ruleta o Dados entre otros. Por norma general, salvo en contadas ocasiones, la apuesta mínima suele rondar los 10 – 15$.

Por otra parte, tiene bastantes bares entre los que destaca el Coyote Ugly (el de la película), bar at Times Square, o Pour 24, con 24 tipos diferentes de cervezas estadounidenses y discotecas como Rok Vegas o Dulce Latin Night.

Yo tuve la oportunidad de alojarme en este hotel, y doy fe que las habitaciones son enormes y muy bien equipadas.

Por cierto, se me olvidaba… también tiene una montaña rusa muy divertida y una zona de de juegos recreativos. Todo ello, cómo no, accesible para cualquier persona y turista independientemente que se aloje en el hotel.

http://www.nynyhotelcasino.com/

HOTEL MGM GRAND

El hotel MGM Grand se encuentra justo frente al Hotel New York New York, conectado con éste por un paso elevado y en su día fue uno de los hoteles más grandes del mundo.

El casino de este hotel es bastante bonito y clásico. Tiene espectáculos del Circo del Sol (KÀ Theatre) y un show de David Copperfield. Por otra parte, si queréis un poco de marcha, tiene una fiesta en su piscina más conocida por Wet Republic Ultra Pool que se celebra al atardecer y, si os va la marcha nocturna, la discoteca Studio 64 es uno de los clubs más conocidos de la ciudad.

Para adquirir las entradas del Studio 64, es recomendable ir por la tarde y acceder a través del paso elevado procedente del hotel New York New York, ya que justo a la entrada de este acceso suele haber un pequeño stand del Studio 64 con un relaciones públicas que da tickets de descuento. En cuanto a la forma de vestir para entrar, son bastante permisivos, con unos zapatos, vaqueros y una camisa, polo o camiseta no suelen poner pegas. El tipo de música es bastante R&B, lo cual me decepcionó ya que esperaba algo de house o trance. Por último, para evitar las colas, es mejor ir sobre las 10 o las 11.

http://www.mgmgrand.com/

M&M WORLD Y TIENDAS DE SOUVENIRS

Justo en la misma acera del MGM Grand, en el Strip, frente al New York New York se encuentra la curiosa tienda de M&M donde además de sus caramelos, se pueden comprar todo tipo de artículos de merchandising de esta marca.

Además, en los alrededores de esta tienda existen muchas tiendas de souvenirs donde se pueden adquirir fichas de casinos, dados y todo tipo de elementos relacionados con el juego. Las fichas, que son un buen regalo, se pueden comprar tanto por separado como en cajas, de 100 o más unidades, éstas a un precio de unos 20 – 30$.

Mapa - circuito de los hoteles y casinos del Sur del Strip (Las Vegas Boulevard)

Ver HOTELES Y CASINOS EN LAS VEGAS en un mapa más grande

Próximamente hoteles en el centro y norte de Las Vegas.

¿Qué es Las Vegas?

2009-10-11T17:37:00.005+02:00

¿Qué es Las Vegas? ¿La ciudad del pecado?, ¿la ciudad del vicio y del juego?

Es mucho más que todo ello, es un gran parque temático del ocio para adultos, donde los hoteles son las atracciones y que abre 24 horas. Las Vegas vive del turismo, y el “Strip” es uno de los lugares más impresionantes en la faz de la tierra que, para hacernos a la idea de lo grandioso que es, hay que visitarlo.

Más allá de las películas que todos hemos visto ambientadas en esta ciudad, pasear por “Las Vegas Boulevard” es una de esas experiencias que no se pueden explicar y que hay que vivirla.
Los hoteles son las principales atracciones de Las Vegas porque son gigantescas construcciones donde existe un sinfín de actividades que realizar. No hace falta mencionar que cada hotel tiene su propio casino ambientado en una temática concreta; pero, además, también tienen centros comerciales, montañas rusas y todo tipo de atracciones, decenas de restaurantes, discotecas, pubs, salas de congresos, espectáculos, conciertos, etc. Me atrevería a decir que las habitaciones son lo menos importante de los hoteles.

En Las Vegas es posible encontrarse con una Torre Eiffel, una reproducción de los rascacielos de Nueva York o una reproducción de la Plaza de San Marcos y de las calles de Venecia. Como se puede ver, Las Vegas es más que casinos y juego. De hecho, tan sólo un 20% de los turistas que acuden a Las Vegas tienen como motivación principal del viaje jugar en los casinos; no obstante, finalmente, todos acabamos cayendo.

Y es que los casinos son una parte divertida de la experiencia turística en Las Vegas, donde haciéndolo con cabeza, puede resultar muy divertido y, en algunos casos, rentable. Pero me gustaría enfatizar que hay muchas más cosas que hacer en esta ciudad, como ver al menos 3 espectáculos diferentes del circo del sol, varios espectáculos permanentes de artistas como Celine Dion o Tom Jones, algunos de los mejores combates de boxeo del mundo, espectáculos al aire libre, degustar todo tipo de comidas, visitar los propios hoteles, disfrutar de las piscinas tematizadas de éstos, visitar los casinos más antiguos y auténticos de la ciudad y, por qué no, sentirse parte de una película de Hollywood jugando al Blackjack.

Tal y como decía en el inicio de este post, los Hoteles de Las Vegas, con todo lo que albergan incluidos los casinos, se convierten en las principales atracciones de la ciudad. Por ello, en breve realizaré un post donde hablaré sobre algunos de éstos hoteles y las cosas que se puede hacer en ellos.

Pincha aquí para otro post de información general sobre Las Vegas.

Pincha aquí para otro post de información sobre hoteles y casinos de Las Vegas.

LAS VEGAS, 24h. DE DIVERSIÓN

2009-10-04T19:08:00.013+02:00

Post cortesía de Bea*!

Después de muchos años queriendo conocer “sin city”, o la ciudad del pecado, este año al fin pude cumplir uno de mis sueños. Estados Unidos es un país que a mí personalmente me llama mucho la atención, después de haber visitado ciudades como Nueva York o Washington, tenía ganas de conocer otra de las ciudades por excelencia de este país.

Nos organizamos un tour por Estados Unidos, de 12 días de duración, en los que visitamos Las Vegas, El Gran Cañón del Colorado y Nueva York.

En las Vegas estuvimos un total de 4 días, de los cuales día y medio lo invertimos en viajar hasta el Gran Cañón, visitarlo y volver, un total de 540 millas, varias de ellas conducidas a través de la famosísima “Route 66”, viaje del cual os hablaremos en otro post.

En este post quiero hablaros de lo que tiene Las Vegas, las cosas que la hacen una ciudad especial donde las haya y sobre todo razones para visitarla, al menos, una vez en la vida.

No cabe duda que es una ciudad que basa su subsistencia y su bienestar en el juego, el vicio y la fiesta, pero también tiene muchas más cosas, espectáculos, hoteles que quitan el hipo, atracciones y sobre todo, está situada en un sitio único que hace que muchos de los lugares más importantes de Estados Unidos estén a un paso como, por ejemplo, el Death Valley, el Lake Mead y la Hoover Dam, Monument Valley, el Grand Canyon o Los Ángeles.

Lo primero que llama la atención del viajero cuando aterriza en Las Vegas es su propio aeropuerto. Podríamos decir que es un casino-aeropuerto, todo lleno de maquinas tragaperras allá por donde vas. Incluso en la sala donde se recogen las maletas hay máquinas de este tipo. Es una buena forma de hacernos una idea de lo que nos vamos a encontrar. El aeropuerto está a las afueras de la ciudad, pero ala vez lo suficientemente cerca de ella. El transporte público de la ciudad es pésimo, por lo que decidimos que la mejor opción para llegar hasta nuestro Motel era coger un taxi. Como dije antes en las Vegas estuvimos un total de 4 días con sus 4 noches. Para las 2 primeras noches escogimos un Motel (Rodeway Inn Convention Center) en pleno centro de la ciudad, muy barato, unos 18$ por noche y persona, pero muy limpio, con acceso a Internet, piscina y desayuno incluido en el precio. La tercera noche la pasamos en el Gran Cañón y la última noche en Las Vegas quisimos que fuera memorable. Por lo tanto nos cogimos una habitación en el Hotel New York New York, que para los que no los conozcáis es una reproducción de la ciudad, tanto exterior como interiormente y cuenta con una montaña rusa que recorre todo el hotel. Os podéis imaginar qué fue lo primero que hicimos cuando llegamos al hotel, ¿no? Efectivamente, subirnos a la montaña rusa.

Bueno dejando el tema de los hoteles aparte, me gustaría hablaros de los Casinos. En cada hotel hay uno y en la parte central del Strip, así como en el Fremont District hay muchos casinos también. Fremont está al norte de la ciudad y podríamos decir que es donde se fundó la ciudad… allí podemos encontrar los primeros casinos de Las Vegas, incluyendo el Golden Gate, que fue el primero de todos. Es un casino muy antiguo, con una decoración que nada tiene que ver con los casinos más modernos, pero tiene un ambiente muy especial, al más puro estilo Las Vegas. Fremont St está cubierta por un tejado de luces, que se enciende a partir de las 7 de la tarde donde se proyecta un espectáculo de luces único en el mundo. Como he dicho antes el transporte público de Las Vegas es pésimo por lo que os recomendamos llegar hasta allí en taxi, ya que está bastante lejos de los hoteles del Strip.

El Strip es el nombre con el que todos denominan a la calle principal de la ciudad, Las Vegas Boulevard. Allí encontraremos uno detrás de otro, todos los Hoteles-Casinos más importantes de la ciudad. El edificio más alto de todos, y situado más al norte del Strip es el Stratosphere, un hotel casino de 350 metros de altura. Cuenta con dos observatorios, un restaurante giratorio y tres atracciones: Big Shot, Insanity-The-Ride y Xscream. El Big Shot es la lanzadera más alta del mundo, situada a 329 metros de altura y si queréis saber qué se siente, no tenéis más que preguntar al creador de este blog ;). Las vistas desde los miradores del Stratosphere, sobre todo desde el mirador exterior son impresionantes, mucho más impresionantes que las vistas que he podido admirar desde el Empire State o desde el Top of The Rock. Las Vegas vista desde lo alto es si cabe aún más fascinante. Respecto al casino del Stratosphere, deciros no nos gustó mucho, nos pareció un poco “pijo”, además de que tardaban mucho en servirnos y parecía un poco solitario.

Casinos hay para todos los tipos, desde los más glamourosos como el del Bellagio o el del Paris, pasando por los más modernos como el Venetian o el New York New York, hasta los más clásicos como el Caesar´s Palace, el Riviera o el Sahara. Este último fue nuestro casino favorito, el ambiente era increíble y en este casino fue donde comenzaron nuestras partidas al Blackjack. Ya desde el avión íbamos practicando este conocido juego de cartas y fue en este casino donde comenzamos a desarrollar toda nuestra destreza. He de decir que a mis tres compañeros de viaje se les dio muy bien este juego y que yo fui la única que perdió dinero en los casinos. Cosas del azar.

Si lo que buscáis son días de relax en vez de diversión os recomiendo un hotel: el Mandalay Bay. Es el último hotel al sur del Strip, hotelazo diría yo, con unas piscinas que simulan las playas de Tahití. Una auténtica pasada de hotel. Otro hotel que también dicen que está muy bien es el Hard Rock, en el que cada viernes se organizan fiestas “piscineras”, con actuaciones en directo, etc. Lo único malo de este hotel, que está fuera del Strip. En realidad todos los grandes hoteles tienen piscina, hasta nuestro modesto Motel tenía, y la verdad que se agradece ya que el calor en Las Vegas es asfixiante.

Las Vegas es una ciudad que nunca duerme, abierta 24h. y con gente jugando en los casinos a cualquier hora del día. Es una ciudad llena de clubs, bares, espectáculos, discotecas y clubs de striptease, por lo que la oferta es muy amplia y para todos los públicos. En nuestro Hotel estaba el Bar Coyote y en el Hotel de enfrente, el MGM Grand se encontraba Studio 54. Nosotros optamos por ir a esta discoteca una de las noches y la verdad es que nos gustó mucho. Además de discotecas y pubs hay un innumerable número de espectáculos, tanto de pago, como los del “Cirque Du Soleil”, “The Rêve”, hasta espectáculos gratuitos como las fuentes del Bellagio o el espectáculo pirata del Treasure´s Island.

Para los que os guste ir de compras está el Fashion Show Mall y el Caesar´s Shops @ the Caesar´s. El primero de ellos es uno de los Centros Comerciales más grandes del mundo. Y es que en Las Vegas todo es a lo grande.

Otro post de opinión sobre Las Vegas (pinchar aquí).

Otro post con información de hoteles y casinos en Las Vegas (pinchar aquí).

ZAGREB

2009-09-20T17:19:00.008+02:00

Estando unos días en Liubliana (Eslovenia) de vacaciones, aprovechando su cercanía a otras capitales, decidimos acercarnos a Zagreb ya que se encuentra a tan sólo 148 km. A pesar de que por carretera se puede llegar en dos horas, por comodidad decidimos tomar el tren. Un tren que tarda unas 3 horas, se coge en la estación central de Liubliana y te deja en pleno centro de Zagreb; a través de unos impresionantes valles que hacen el viaje más llevadero.

Una vez se llega a la frontera de Croacia y se pasan los pertinentes controles de pasaporte, en diez minutos se alcanza la capital croata. La estación central desemboca en la plaza Trg Kalja Tomislava, en pleno centro de la ciudad. Una gran plaza ajardinada rodeada de impresionantes edificios barrocos y neoclásicos, entre los que destaca el pabellón del arte, que no tenía nada que ver con lo que me esperaba de Zagreb. De hecho, no me tenía ni idea de lo que me iba a encontrar en esta ciudad, pero lo que veía me gustaba mucho.

Una plaza bastante larga que nos llevará a la zona comercial de la ciudad, más concretamente a la plaza Trg Ban Josip Jelacic, donde se encuentra la estatua de un personaje que recibe el mismo nombre. En Croacia Josip Jelacic es considerado un héroe nacional, motivo por el cual durante la ocupación Yugoslava esta estatua se quitó de la plaza.

Justo encima de este lugar esta la zona antigua de la ciudad, también conocida como Kapol, donde se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Entre ellos, cabe destacar la imponente Catedral de Zagreb o la pintoresca iglesia de San Marcos, más conocida por el tejado decorado con tejas de colores formando los escudos de las diferentes regiones de Croacia.

Kapol es una zona muy agradable para pasear que conserva cierta esencia medieval en sus puertas o edificios, como la torre Lotrščak que data del siglo XIII y servía como punto de defensa de la puerta sur que daba acceso a la ciudad amurallada. En el siglo XIX se añadió una última planta con un cañón, que servía y sirve para tocar las 12 del mediodía y, además, permitía sincronizar los relojes de las iglesias de la ciudad.

Desde esta torre se puede disfrutar de una maravillosa vista de toda la ciudad, ya que como gran parte de las ciudades medievales, ésta se encuentra en un alto.

Otra manera de acceder a Kapol, desde la parte comercial de la ciudad, es mediante un pequeño funicular que se encuentra cerca de la Plaza Tgr Ban Josip Jelacic, en la calle Tomic que desemboca a la avenida comercial (calle Illica). Este funicular, como ya decía, es muy pequeño y además el recorrido que realiza es de los más cortos del mundo.

Zagreb es una ciudad muy bonita, auténtica, cosmopolita, señorial, con muchos restaurantes, bares, tiendas y mucho ambiente donde el idioma no es problema, ya que sus habitantes son muy amables y no tendrán ningún problema en hacerse entender. Nosotros comimos en un restaurante que se llamaba Stari Fijaker, nos trataron muy bien y comimos mejor. Era un restaurante bueno, algo caro para lo que es Croacia pero al cambio, para la calidad y el lugar, muy bien de precio. Se encuentra en la calle Mesnička 6, en una perpendicular a la calle Illica.

LIUBLIANA, LA JOYA DE LOS ALPES

2009-09-08T18:23:00.013+02:00

Liubliana, o en esloveno Ljubljana, es una de esas ciudades que no destacan y que, además, se encuentra fuera de los grandes circuitos turísticos. Sin embargo, Liubliana es el tipo de ciudad auténtica, especial, que una vez la has visitado no te arrepientes de haber tomado esa decisión y que merece un espacio en Viajando por el Mundo.

Haciendo frontera con Italia, Hungría y Austria por el norte, y Croacia por el Sur, esta situación privilegiada hace del país un enclave estratégico con un sinfín de visitas y excursiones para realizar por los alrededores: 150 Km. Zagreb, 250 Km. a Venecia, 80 Km. a Bled y Vintgar Gorge, etc., aunque de momento nos centraremos en su capital, Liubliana.

A pesar de haber formado parte de la antigua Yugoslavia, cuando visitas Liubliana tienes la sensación, tanto por la arquitectura como por los rasgos de sus habitantes, de encontrarte en alguna ciudad de Centroeuropa. De hecho, esta ciudad también es conocida como la "pequeña Praga", ya que ambas ciudades presentan ciertas similitudes como, por ejemplo, un castillo sobre una montaña que vigila la ciudad, un tipo de arquitectura barroca, el río, los puentes... lo que pasa que, en el caso de la capital eslovena, con mucha menos gente y sin tantas ansias de sacarte hasta el último euro que lleves.

Ya que hemos mencionado el castillo, comenzaré diciendo que es un bonito lugar para disfrutar de las vistas de la ciudad, ya que como fortaleza y museo, pues deja bastante que desear. Al castillo se puede acceder bien a pie, bien mediante un moderno funicular que se toma cerca de la plaza del mercado, junto al puente de los dragones, uno de los más populares de la ciudad. Los dragones son el símbolo de la Liubliana, y cuenta la leyenda que cuando alguna mujer virgen lo cruza, estas criaturas comienzan a batir sus alas (las monjas no se atreven a cruzarlo). Imagino que, entonces, las monjas preferirán utilizar el popular puente triple que construyó Joze Plecnik, que conecta la ciudad más "moderna" con el casco antiguo cruzando el río Liublanica.

El caso antiguo es muy bonito, con muchas iglesias barrocas como, por ejemplo, la catedral de San Nicolás o la iglesia de la Anunciación, calles empedradas y casas que han conversado la esencia de la ciudad antigua. Todo ello acompañado de una multitud de restaurantes, comercios y bares de comida local que hacen muy agradable pasear por esta zona. De vuelta al puente triple de Plecnik cruzando, en este caso, a la ciudad más "moderna" nos encontramos con la plaza Preseren, donde se encuentra una estatua de este poeta esloveno que es un importante símbolo de identidad nacional eslovena.

Me refiero a esta zona de la ciudad como "moderna" aunque no creo que sea el término más adecuado, ya que es posible encontrar un rico patrimonio, de estilo barroco, legado del imperio Austrohúngaro (lo cual no es exactamente moderno pero a efectos de este artículo servirá para diferenciar las dos zonas de la ciudad). En este sentido, alejándonos un poco del casco antiguo (Liubliana es una ciudad con menos de 300.000 y todas sus distancias se pueden realizar a pie) merece la pena visitar los aledaños de la calle Presernova Cesta, una bonita parte de la ciudad con palacios y bellos edificios barrocos que nos trasladarán a otra ciudad totalmente diferente a la que hemos visitado. Y es que gran parte de la riqueza de Liubliana reside en las influencias que aún se preservan de otras épocas de la ciudad, como cuando formaba parte de la antigua Yugoslavia.

Yo, personalmente, me encuentro bastante interesado en las reminiscencias, en forma de patrimonio arquitectónico, de los regimenes comunistas. En este sentido, Liubliana cuenta con algunos interesantes edificios que, desde mi punto de vista, se pueden atribuir a este tipo de "arte". No muy lejos de Presernova Cesta, la calle Subiceva Cesta alberga el parlamento de Eslovenia, de tipo rectangular con una impresionante portada decorada con esculturas; y, justo en frente, una plaza con algunas estatuas con motivos bélicos y un par de modernos edificios, modestos rascacielos, que chocan un poco con el tipo de edificaciones de la ciudad. De retorno al centro histórico aún tenemos que cruzar por la avenida Slovenska Cesta, la parte más comercial de la ciudad, donde se encuentra otro de los edificios más carismáticos de Liubliana, de marcados trazos comunistas: el Neboticnik o el rascacielos.

Todo este recorrido que acabamos de realizar a través de estas palabras también se puede hacer en bicicleta, ya que existen diversos puntos en la ciudad donde se alquilan por un precio más que razonable (ni dos euros la hora). No obstante, la visita no acaba aquí ya que hay más cosas por hacer. Otro de los aspectos que me llamó la atención fue la gran cantidad de edificios modernistas y de Arte Decó que existen en la ciudad. A escasos metros de la plaza Preseren, en la calle Miklosiceva Cesta se encuentra un bello edificio modernista que a mi, personalmente, me llamo mucho la atención. Si continuamos esta calle llegaremos a una plaza que cruza con la calle Tavcarjeva Ulica donde también hay más edificios, en este caso, de estilo Art Decó.

Si hace buen tiempo, después de pasear por la ciudad, es muy recomendable tomar algo en alguno de los múltiples bares que se encuentran a las orillas del río Liublianica. Restaurantes, bares de cocktails, cervecerías y un largo etcétera de lugares donde poder disfrutar de la cerveza local "Lasko Pivo", una de las más ricas que he tenido la oportunidad de beber. Choca con el estereotipo que tenemos de las ciudad europeas ver tanto ambiente en las terrazas de los bares incluso por la noche.

Para finalizar, en cuanto al alojamiento, nosotros utilizamos el Zeppelin Hostel (www.zeppelinhostel.com) en la calle Slovenska Cesta 47 que, además, lo lleva un chico catalán. Es un lugar muy limpio, muy bien de precio, con habitaciones compartidas donde hay buen ambiente. El desayuno está incluido y hay algunos ordenadores con conexión a Internet. Esta en pleno centro, en una zona muy concurrida y segura, por lo que es muy recomendable para aquellos que os guste viajar de hostal. También hay que mencionar el hostal Celica, una antigua prisión que ha sido convertida en albergue bastante popular y en atractivo turístico.

Link para información de Bled.

Link para información de Vintgar Gorge.
Ir de Liubliana a Zagreb.

Chernobil: ¿Turismo nuclear?

2009-06-29T23:48:00.005+02:00

Como comentaba en el artículo que recientemente escribí sobre turismo en lugares abandonados, los turistas demandan, cada vez más, visitar lugares diferentes, curiosos o peculiares con el objetivo de disfrutar de "nuevas" experiencias.

Los motivos que llevan a los turistas a visitar estos lugares son de lo más variopinto como, por ejemplo, ser uno de los pocos visitantes que han estado en un sitio, morbo, visitar lugares "mediáticos", únicos, de repercusión internacional, etc.

En el artículo sobre turismo en lugares abandonados comentaba que ya había empresas que organizaban visitas a estos peculiares enclaves. Justo hoy, en el periódico, he encontrado la siguiente información:

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090629/gente/chernobil-pension-completa-20090629.html

Por unos 450 € se organizan visitas a la ciudad fantasma y antigua central nuclear de Chernobil, ofreciendo incluso la posibilidad de visitar el área más restringida de la misma. Según cuenta la empresa organizadora, no hay peligro para la salud en una visita de un par de días...

No quiero entrar a valorar si están bien o mal las excursiones de este tipo, no en vano, Chernobil, además de ser un lugar abandonado, es un enclave donde murieron miles de personas y supone un gran punto negro en la historia.

Que sea visitable o no.... quien sabe si en el futuro se convertirá en uno de los principales atractivos turísticos de Ucrania. No obstante, la clave del éxito dependerá de la gestión turística de este lugar y de la visión moral de la misma, ya que existen experiencias similares que mediante una gestión adecuada y respetuosa, como es el caso del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, se ha conseguido convertir lugares de dudosa reputación en atractivos turísticos de primer orden.

VINTGAR GORGE o GARGANTA DE VINTGAR

2009-06-26T17:25:00.008+02:00

La singularidad y belleza de algunos recursos naturales atraen a cientos o incluso miles de visitantes convirtiéndolos en atractivos turísticos. No obstante, las propias características del medio natural impiden en muchos casos disfrutar de estos lugares en su integridad.

Este no es el caso de Vintgar Gorge o la Garganta de Vintgar, un lugar a priori de difícil acceso que, en este caso, se ha convertido en uno de los principales recursos turísticos del país.

Situado al borde de los Alpes Julianos, apenas a 4 km del Lago de Bled en dirección Podhom, el río Radovna ha esculpido un espectacular cañón por donde fluyen sus aguas cristalinas, de color turquesa, que son lo primero que nos llama la atención al llegar al centro de atención de visitantes.

Vintgar Gorge es un claro ejemplo de cómo convertir un espacio natural de difícil acceso en un producto turístico que, mediante un sistema de pasarelas y puentes sobre el río Rodovna, se puede visitar y, además, permite disfrutar de unas impresionantes vistas del cañón. Vistas que, sin estas pasarelas, tan solo se podrían disfrutar mediante una barca o desde el borde superior de la garganta.

El paseo para visitar la garganta comienza en el centro de visitantes, donde una vez se adquiere la entrada (alrededor de 3€), entramos en un valle que, poco a poco, se va tornando en escarpadas y angostas paredes donde las aguas cristalinas se convierten en rápidos que fluyen, violentamente, hasta morir en la cascada de Sum, de unos 16 metros de altura. Alrededor de 3 kilómetros de paseo que no requieren de condiciones físicas especiales ni de material específico, a menos de un chubasquero para evitar mojarnos si el río baja con mucha fuerza (a nosotros no nos hizo falta).

En definitiva, una excursión bonita de una hora para completar una agradable jornada en el maravilloso entorno natural de Bled.

Ver VINTGAR GORGE en un mapa más grande

OTROS TIPOS DE TURISMO: VISITAR LUGARES ABANDONADOS

2009-06-25T10:04:00.014+02:00

El turismo en un fenómeno que, como consecuencia de la sociedad del bienestar, se ha generalizado y ha evolucionado mermando la hegemonía de los cómodos modelos vacacionales tradicionales.

Evolucionado en tanto y cuanto los turistas cada vez viajan más y, consecuentemente, demandan y exigen experiencias más auténticas ajenas y/o complementarias al turismo de sol y playa.

La curiosidad, la autenticidad e incluso el morbo esta obligando a los destinos turísticos a reinventarse y a especializarse, aún más de lo que lo llevan haciendo en los últimos años.

Quién podía pensar hace años que iba a haber viajes organizados a las Fabelas de Río de Janeiro, o excursiones en furgoneta blindada al neoyorquino barrio de "El Bronx". Como decía antes, incluso el morbo puede motivarnos a visitar un lugar potencialmente peligroso con todos los riesgos que ello conlleva.

En este sentido existen ciudades, edificios u otro tipo de construcciones abandonadas que, a priori, no tienen ningún atractivo desde una óptica turística. Gran error. En internet existen páginas donde se catalogan estos espacios, redes sociales donde se comparten fotos de estos lugares e, investigando un poco, he encontrado empresas turísticas que organizan visitas a estos, permitidme utilizar le término, recursos turísticos.

He aquí algunos de los links que he encontrado:

Blog de viajes: artículo lugares abandonados

Lugares abandonados en España

Blog de lugares abandonados en España y alrededores

Los 10 lugares abandonados del mundo más interesantes

EL LAGO DE BLED, LA JOYA DE LOS ALPES

2009-05-05T22:44:00.007+02:00

Cuando viajamos nos creamos expectativas en torno al destino que vamos a visitar y dependiendo del grado de satisfacción de las mismas, el viaje resultará una experiencia positiva o no.

En la etapa de preparación del viaje nos informamos sobre el destino que vamos a visitar, buscamos información en guías, vemos fotos, tomamos referencias de gente que ha estado... lo que nos crea una imagen previa del lugar al que nos dirigimos. A todos nos ha pasado, en alguna ocasión, que la realidad es bien diferente a lo que nos esperábamos y, por lo tanto, las expectativas no se hayancumplido. Puede ser que la ilusión y toda la información que hemos recopilado contribuye a magnificar aquello que nos disponemos a visitar.

Sobre el lago de Bled había leído y escuchado maravillas, había visto decenas de fotos sobre este precioso enclave natural. Cuando salía de Ljubljana dirección el lago tenía miedo de haber creado unas expectativas que no fuesen a ser cubiertas y por lo tanto, acabase decepcionado con el lago. Según íbamos entrando en el pueblo de Bled se veían de fondo los alpes eslovenos o julianos, y poco a poco, según descendíamos aparecía en el horizonte el castillo en lo más alto de un peñasco imposible vigilante sobre el lago. Un OOOOoooooooohhhhhh se nos escapó a todos al ver el lago en su integridad, en su belleza, con el increible entorno natural que lo rodea y con un rasgo característico que lo hace un enclave especial.

En la mitad del lago hay una isla, no obstante la peculiaridad reside en la iglesia - monasterio que hay en ella, la cual mantiene un estilo de construcción centroeuropeo que le da un toque, si cabe, más onírico a este maravillo lugar. Comenzaba la introducción hablando de las expectativas que nos creamos cuando viajamos y, en este caso, a pesar de mis temores, el Lago de Bled y su entorno supero con creces la imagen que me había creado.

Según bajamos dirección al lago, justo a la derecha hay un parking privado. No obstante, si continuamos bordeando el lago por la izquierda encontraremos, justo frente al alquiler de barcas, varios lugares para aparcar gratuitos. En el lago, como no, hay que visitar la isla y su iglesia que, quizás, no se la iglesia más bonita del mundo pero en ese momento, ante tal magnitud de paisajes, contrastes y tranquilidad, para mi si que lo fué. Hay dos formas de llegar, bien alquilas una barca y vas remando o bien te llevan en una barca más grande. Obviamente, prefiero remar yo y dar un toque "divertido" al viaje. Si eramos siete amigos, alquilamos dos barcas y poco a poco, con buena letra y un poco de cerveza eslovena, realizamos este agradable paseo que, sin lugar a duda, lo recordamos como un de los momentos más inolvidables del viaje. Además, el alquiler de la barca entera por una hora sale a 14 €, lo mismo que cuesta que te lleven por persona en las barcas más grandes.

Ya decía antes que este lago se encuentra vigilado por un castillo que se encuentra en lo más alto de un peñasco al borde del rio. Merece la pena subir solamente por las vistas, en cambio, para lo que hay es bastante caro. No recuerdo cuanto era por persona, pero unos 10€ más o menos. Hay un restaurante y un museo de la zona, que te explica quienes fueron los habitantes del lugar y se exhiben varios objetos, de diferentes edades, que se encontraron en el lago.

En definitiva, a todos los que se encuentren por esta zona, yo creo que no deberían perderse este lago, uno de los lagos más bonitos, mágicos y peculiares de Europa y del Mundo, y lo dice servidor, que ha visitado unos cuantos en varios continentes diferentes. Además esta zona ofrece actividades y lugares para ver de tal manera que se puede completar una jornada completa de turismo por Bled y alrededores.

VENECIA ARTÍSTICA

2009-05-03T16:24:00.007+02:00

Por la autopista aparecen los primeros desvíos hacia Venecia centro. Ya estamos cerca, al final. Se ve el mar, un gran puente y al fondo Venecia. Seguimos los carteles de Tronchetto (misma dirección que centro de ciudad), una isla artificial que esta justo a la entrada de Venecia donde hay un gran parking, la mejor opción si llegas en coche. No es nada caro para lo que nos espera y, además, hay una estación de vaporettos que conectan frecuentemente con la ciudad por 6 €, eso sí, alrededor de una hora de trayecto.

A nosotros nos apareció un señor, una mezcla entre Briatore y al Pacino y nos ofreció que por 10 € por persona (éramos 7) nos llevaba en barca a San Marcos. Sin saber si nos timaba o no, nos montamos en su barca, del estilo a las de James Bond o de la Bienal de Venecia, todo un glamour vamos. Sinceramente, es mucho más rápido que el vaporetto y merece la pena si vas con el tiempo justo. (Estos vaporettos también tienen parada en la estación de trenes).

Viajando por el Mundo al final estaba en la ciudad de los canales, puentes y callejones donde Corto Maltese tantas aventuras había vivido. Lo primero que tenía que ver era la Basílica de San Marcos, una de las muchas joyas de arte que se pueden contemplar en Venecia. Esta Basílica, de estilo Bizantino, es uno de los templos más bellos que jamás haya visitado. Las propias características de este estilo artístico, que preserva muchas influencias del arte romano como los mosaicos o las cúpulas, hacen de San Marcos algo único. Cuenta la historia que los barcos que llegaban a Venecia tenían que pagar un impuesto dirigido a embellecer la basílica, de ahí la calidad y cantidad de ornamentos que adornan el edificio.

No contentos con la belleza de San Marcos, durante el saqueo a Constantinopla que tuvo lugar durante la cuarta cruzada, cientos de tesoros que se encontraban en esta ciudad fueron trasladados a Venecia para embellecer, aún más, la Basílica de San Marcos. Este templo esta lleno de pequeños detalles, tanto en su exterior como interior, que te hacen sentir como un investigador de National Geographic. En la parte que da a la Piazzeta, más o menos frente al Campanile, se encuentran unas pilastras traídas desde el reino cristiano de San Juan de Acre, último bastión de los reinos cruzados en oriente y plaza defendida por los Caballeros Templarios. También hay unas losas con las figuras de los tetrarcas, otro tesoro más que los cruzados venecianos se tomaron prestado de Constantinopla, junto con los 4 caballos que flanquean la entrada principal de la Basílica (ojo los originales están en su interior) y que se encontraban en el hipódromo de la antigua capital del imperio Bizantino.

Al arte Bizantino es, por decirlo de alguna manera, el románico de los reinos cristianos / ortodoxos de oriente. El templo se encuentra construido principalmente en este estilo, pudiendo apreciar algunos rasgos característicos de esta corriente artística, como los arcos de medio punto, la gran cantidad de bóvedas que forman el sky-line de la ciudad o los mosaicos que se encuentran por el interior del templo o en los tímpanos de los arcos de la fachada, donde se ilustra parte de la vida de San Marcos y una reproducción de la basílica original. La parte superior de los arcos del segundo nivel se encuentran flanqueados por adornos góticos tardíos o floridos, que proporcionan personalidad al templo.

Aún en la plaza de San Marcos frente al Campanile, antigua torre desde donde se avistaban los barcos, se encuentra el Palacio Ducal. Este edificio, que fue la sede del Gobierno y una antigua prisión, es una auténtica joya arquitectónica del gótico civil veneciano. Este palacio se encuentra conectado a su vez con otra prisión, que se encuentra en un edificio cercano separado por un canal, a través de uno de los puentes más famosos de la ciudad; el Puente de los suspiros, desde donde los reos veían por última vez el cielo y el mar.

De la plaza de San Marcos, a través de las callejuelas, tiendas de mascaras y plazas venecianas, hay que dirigirse el gran canal, la principal arteria de la ciudad. No podemos irnos sin visitar el Puente de Rialto, el primer nexo de unión entre ambos lados del gran canal. Justamente desde aquí podemos tomar un vaporetto que nos lleve al Parking (Tronchetto) a través del gran canal, desde donde aún podremos contemplar el Palacio Ca'd'Oro, otro bello edificio de gótico civil de transición gótico - renacentista.

Leer reflexión sobre Venecia

MARCIANITOS POR CIUDADES DEL MUNDO

2009-04-29T09:40:00.012+02:00

Este mosaico con un marcianito, de aquellos pixelados de los antiguos videojuegos, llamaba mi atención cada vez que me acercaba a Bilbao. Situado al lado de un portal de una céntrica calle bilbaína me hacía preguntarme ¿Por qué esta este marcianito aquí?

Semana trás semana me preguntaba lo mismo, hasta que llegué a la conclusión de que, seguramente, alguien se dedicaría a ponerlos por.... ¿Bilbao?

Recientemente estuve de viaje en Ljubljana, Eslovenia. Cuando salía de un bar alzé mi vista a un edificio y... ¿A qué no sabéis que ví?, efectivamente, otro marcianito!!!!

Entonces me dije, tiene que haber alguien que se dedique a ir poniendo estos mosaicos con marcianitos por ciudades del mundo. Investigué por internet y encontré el siguiente video en un artículo del Mundo.

Si has visto marcianitos y tienes fotos de ellos, mandamelas y a ver cuantas ciudades conseguimos catalogar. Los podrás encontrar en el momento menos pensado en el lugar menos pensado.

REFLEXIÓN SOBRE VENECIA

2009-04-26T16:00:00.007+02:00

El excepcional patrimonio cultural y artístico que atesora esta ciudad, además de la peculiaridad de encontrarse erigida sobre islas conectadas por puentes, hace de Venecia un atractivo turístico único en el mundo entero, cuya singularidad atrae a miles de turistas que cada día fluyen entre las calles, plazas y callejuelas de la urbe.

Horas de turistas que como Orcos intentan disfrutar, o eso parece, de este magnifico conjunto monumental. La verdad que servidor, como freaky del arte e historia, me encontraba en la "obligación" de disfrutar de tal espectáculo de estilos artísticos y legado cultural, todo ello latente en cada una de sus calles, plazas, iglesias, canales, puentes, etc. En muchos casos, parece una obligación del "turista medio" visitar Venecia, montarse en una góndola y pagar 12 euros por un café en la plaza de San Marcos. Es una de esas ciudades de obligada visita para los turistas de larga distancia, sobre todo Japoneses, Norteamericanos y Chinos, todos ellos de gran poder adquisitivo, que se encuentran de ruta por el viejo continente.No obstante, no me extraña que esta ciudad no entusiasme, e incluso decepcione, a muchos visitantes que se encuentran con una ciudad masificada que lucha por preservar cierta esencia de autenticidad.

Venecia fue una ciudad que hasta el siglo XV controló, junto con otros grandes puertos del mediterráneo, el comercio marítimo, sobre todo, con los reinos cristianos en oriente, hasta que éstos fueron reconquistados por los turcos. Fue una de las regiones más ricas de Europa, lo cual se pone de manifiesto en el excepcional patrimonio artístico que la atesora, destacando sus edificios en estilo bizantino, gótico y renacentista. Una vez que España (ya con los reyes católicos) descubrió América, el comercio marítimo se comenzó a desviar a estos territorios, con la consiguiente pérdida de hegemonía veneciana.

El poder de Venecia, sobre todo en la época medieval, quedó latente en la cuarta cruzada donde los venecianos jugaron un papel importante y, además, esta empresa nunca llegó a su destino, sino que varió su rumbo y finalizó con en el saqueo de Constantinopla (Estambul) al imperio Bizantino. Restos de este saqueo se pueden apreciar en la Basílica de San Marcos, como los caballos que vigilan la entrada principal (son copias, los verdaderos se encuentran en su interior), o el retablo de oro que se encuentra en su altar. Sobre esta Basílica, joya del estilo Bizantino, hablaré en un artículo aparte, ya que no quiero alargar mucho esta reflexión sobre Venecia.

Por lo tanto, nos encontramos con una ciudad que a lo largo de la historia a atraído a gente con dinero y ha creado una "industria" turística de alto nivel para satisfacer las necesidades de este estrato social. El resto de mortales que visitamos Venecia, intuyo que más 60%, no pernoctamos en las islas, sino que forma parte de una visita más de un circuito, itinerario o simplemente el alojamiento se sitúa en tierra firme.

Venecia, como ya decía antes, es única en el mundo, por lo que la gente va a visitarla de una manera cautiva, ya que como seres humanos que somos, tenemos ciertas necesidades de alimentación, hidratación o, simplemente, ir al baño. Cautivos por que los precios son abusivos y, además, debido a sus características naturales, las islas se encuentran alejadas de niveles de vida más asequibles, conectadas por barco, tren o autobús. De esta manera, todos los que visitamos Venecia tenemos que pasar por el aro y pagar 1,50€ por ir al baño, o los más masocas y osados, 12€ por un café en la plaza de San Marcos. En resumen, desde mi punto de vista, merece la pena la visita que, sin lugar a dudas, queda deslucida por los rebaños de turistas con espíritu consumista que vagan por las calles y se cuelgan en la solapa el parche de otra ciudad más visitada. No obstante, en mi balanza particular, pesa más el patrimonio artístico y cultural que el resto de elementos negativos que, aunque se intenten obviar, se dan cita en las islas.

Leer Venecia Artística

LAS EXPECTATIVAS DEL VIAJE

2009-04-06T09:29:00.006+02:00

Cuando viajamos todos tenemos unas expectativas en torno al destino que vamos a visitar. Expectativas creadas, por un lado, por las campañas de marketing, sobre todo de publicidad, de los propios destinos turísticos y, por otro lado, por una serie de factores internos y externos de los turistas tales como la situación personal de los mismos, la motivaciones que les lleva a viajar, actitudes hacia el destino y conocimiento del mismo, percepción de las campañas de publicidad, situación económica, entorno social, etc, etc.

Todo ello influirá en el comportamiento de compra del turista y generará unas expectativas en torno al viaje y al propio destino. La satisfacción de estas expectativas será la pieza clave del éxito, tanto para el turista como para el destino. Si las expectativas se ven satisfechas, el turista turista posiblemente repita o, el menos, transimirá su satisfactoria experiencia a su entorno cercano, ejerciendo una influencia sobre estos.

LAGO DE COMO

2009-03-31T10:32:00.005+02:00

Desde Bergamo o Milán se puede aprovechar, debido a su cercanía y buenas conexiones, para visitar el Lago de Como, uno de los lagos más pintorescos y famosos del planeta cuya visita recomendamos desde Viajando por el Mundo.

Yo pensaba que este lago era un destino de segunda residencia de ricachones europeos y americanos, donde afloraban las mansiones privadas de actores de hollywood. Efectivamente es así, pero la belleza de sus pueblos y el extraordinario medio natural que rodea el lago hace de esta visita una experiencia única. Quizás sea el tiempo que acompañó con un día radiante o el hecho de encontramos fuera de temporada turística, pero la zona transmitía una sensación de tranquilidad y calma acorde con la inmensidad de los Alpes que flanqueaban la lejanía, dando origen a un lago abrupto, encajonado entre altas montañas y paredes imposibles que unen el agua con el cielo.

Se puede llegar a Varenna, principal estación de ferrocarril del lago y punto de partida de ferries, en tren desde Bergamo y Milán. Desde Bergamo hay que ir hasta Lecco (menos de una hora) para tomar un tren que viene de Milán dirección Colico con parada en Varenna (30 minutos). Me sorprendió bastante la puntualidad, frecuencia y buen funcionamiento de Trenitalia, compañía de ferrocarriles del país. Para volver, hay que realizar el mismo viaje pero a la inversa, que en total es 1 hora y media, no obstante, el trayecto entre Lecco y Varenna transcurre a lo largo de la orilla del lago por lo que las vistas amenizan el viaje.

Desde Varenna se puede ir en Ferry a Menaggio, Bellagio u otros pueblos del lago, bien es verdad que merece la pena visitar Varenna antes de seguir descubriendo Como. La zona del embarcadero de Varenna, sinceramente, no dice nada, no obstante, si continuamos por el paseito de la costa dirección la plaza de la Iglesia nos encontraremos con un lugar mágico, un lugar único, uno de los rincones de Europa más bellos que jamás he visitado. El pequeño puerto de Varenna, con las pintorescas casas de colores, atisba tímidamente aquellos pueblos donde hace algo más de un siglo comenzó el fenómeno turístico, con cierto aire retro que da un encanto especial a este lugar.

Las casas de este pueblo se encuentran en la ladera de una montaña que desemboca al mar, por lo que es curioso ver las calles empinadas, con sus laberínticos callejones que pugnan por el rincón más bello de la localidad. Sin lugar a dudas, Varenna fue lo que más me gustó del lago.

Teniendo el lago frente a nosotros, no podíamos quedarnos sin darnos un paseo en Ferry por sus aguas y, ya puestos, visitar el pueblo de Bellagio. Aún si cabe, más pintoresco y más repintado que Varenna, este pueblo si que tiene ese aire de glamour de aquellos primeros pueblos turísticos donde acudía la burguesía Europea. Por si os acercáis, os dejo un enlace con los horarios y puntos de salida/llegada de los barcos: http://www.navlaghi.it/eng/com/nlc_ora.html.

En definitiva, uno de esos lugares bonitos que transmite tranquilidad y gran belleza al menos en la época que lo visitamos, evitando el aire “elitista” que seguramente inunde el lago durante los meses de verano.

BERGAMO, PRECIOSA CIUDAD A LA SOMBRA DE MILAN

2009-03-31T09:25:00.004+02:00

Bergamo se ha convertido el “aeropuerto de bajo coste de Milán” y base de operaciones de la compañía low cost Ryanair para el Norte de Italia. La gran mayoría de viajeros utilizan el aeródromo para dirigirse directamente a Milán (existen autobuses directos), sin ni siquiera preguntarse que se esconde bajo el nombre de Bergamo. No obstante, poco a poco, el aeropuerto esta captando viajeros que se quedan en la ciudad y como dicen, hasta los propios italianos están descubriendo esta bella urbe.

Lo más llamativo, o por lo menos lo que atrajo mi atención, fue la Citta Alta o Ciudad Alta, es decir, el casco histórico. Se encuentra situado sobre una gran montaña flanqueada por una tosca e impresionante muralla construida por los venecianos, quienes anexionaron este territorio a sus dominios tras conquistárselo a los milaneses.

Para acceder a la zona antigua lo más recomendable es utilizar el funicular de la Citta Alta (Viale Vittorio Emanuele II), con preciosas vistas de la ciudad baja durante la ascensión, aunque también se puede utilizar el autobús (línea 1 aeropuerto y 1A). Más información sobre el transporte de Bergamo - http://www.atb.bergamo.it/ -. Por cierto, la línea 1 aeropuerto, como su propio nombre indica, une el aeródromo con la estación central y la ciudad alta. Se puede adquirir un billete turístico que por 5€, te permite utilizar las principales líneas turísticas de autobús y los funiculares.

En la Citta Alta, una vez que te pierdes por sus sinuosas calles, siempre acabarás encontrando la Piazza Vecchia, una preciosa plaza medieval vigilada por el Campanone, antigua torre medieval que junto a otros torreones que aún se conservan, conforman la imagen de la ciudad vista desde la lejanía. Los vestigios de la época medieval y renacentista se pueden contemplar en casas, calles, plazas, etc., aunque el más bello exponente de ambos estilos se encuentra en la Piazza Duomo, la Iglesia Santa Maria la Maggiore. Esta iglesia de estilo románico lombardo, con elementos góticos, se funde con la capilla Colleoni, mandada construir por este rico hombre bergamesco, que ocupaba un puesto de poder en el ejercito Veneciano, en un bello estilo renacentista. Ambas construcciones se encuentran juntas, por lo que la mezcla de estilos románicos, góticos y renacentistas conforman un bello conjunto artístico.

Para pasar de la Piazza Duomo a la Piazza Vecchia, tan solo tendremos que atravesar los soportales del Palazzo de la Regione, un bello edificio gótico en el que podemos encontrar un añadido, posterior a su construcción, de un león, el León de San Marcos, símbolo de Venecia y vestigio de su dominación.

Si seguimos paseando por la Citta Alta, podremos visitar la Rocca, un castillo veneciano situado en lo más alto de la ciudad, desde donde se pueden admirar unas preciosas vistas de las torres de la ciudad, como ya he dicho antes, la postal de Bergamo.

Aún Bergamo tiene más museos y atractivos para visitar, como el museo de la ciudad, la Academia Carrara, la catedral barroca y un montón de restaurantes donde degustar la excelente gastronomía italiana.

Gastronomía que tuve el placer de degustar en los siguientes restaurantes; Pizzeria La Bella-Dona Napoli en la Via Taramelli 5-7-9, cerca de la estación central, donde hay una carta con más de 200 pizzas de todos los sabores y lugares. Para algo más formal y con más presupuesto, recomiendo la Pizzeria San Vigilio (www.ristorantepizzeriasanvigilio.it), en la Via San Vigilio 34. Para llegar a este restaurante hay que tomar el funicular de San Vigilio, junto en la parte opuesta de la zona antigua de donde nos deja el funicular que une la Citta Alta y la Citta Baja. Una vez se sale del funicular, hay que andar unos metros ya se puede confundir con el Ristoriante San Vigilio, junto frente a la salida de este peculiar medio de transporte. Bien merece la subida hasta este punto para disfrutar, al menos, de las vistas, aún mejores que desde la Citta Alta puesto que nos encontraremos a bastante más altura.

VARIOS ALBERGUES DE TURISTAS SON ASALTADOS EN RIO DE JANEIRO

2009-03-03T09:34:00.005+01:00

Hace poco ha sido el mundialmente conocido Carnaval de Rio de Janeiro. Este evento, al que acuden miles de turistas, convierte a la urbe en un bullicioso hervidero de visitantes que convive con la población local con el fin de pasárselo bien.

Aunque el Carnaval tiene otra cara, menos agradable y conocida, que da rienda suelta a actos delictivos por parte de ciertos individuos que enturbian esta gran fiesta.

Me chocó la noticia; cuatro individuos, armados con pistolas y granadas de mano, entraron en un albergue situado en la turística playa de Copacabana. Los asaltantes robaron las pertenencias de varios turistas y, no contentos con este acto, se dirigieron a otro albergue para continuar sembrando el pánico.

Sobre el aspecto nada agradable de la seguridad y el turismo, recomiendo este blog que trata estos temas y analiza como la seguridad afecta a los destinos turísticos

El Turismo y su Seguridad: www.segurtur.blogspot.com

BERLIN

2009-01-09T19:07:00.007+01:00

Ciudad que no se debe dejar de visitar en la ruta de las grandes capitales Europeas. Me da pena, ya que me hubiese gustado vistarla con el muro de Berlín aún en pie, aunque por otro lado, su caída supuso un reencuentro para familias, amigos y ciudadanos de una ciudad que habían estado divididos por un muro ajeno a sus sentimientos, caída del comunismo y triunfo del capitalismo. Para comenzar la visita de esta ciudad siguiendo este hilo introductor, comenzaremos por el Checkpoint Charly, antiguo punto fronterizo entre el área soviética de la ciudad y la estadounidense, en Friedrichstraße.

Actualmente reconstruido, en este paso fronterizo estuvo a punto de comenzar la tercera guerra mundial, cuando los tanques de ambos ejércitos se encararon (sin llegar a disparar) debido a un intento de reducir los poderes de los occidentales en Berlín. En este curioso lugar se puede encontrar el Museo del Muro del Checkpoint Charly, donde se explica el porqué la ciudad estaba dividida en varias áreas (Soviética, Estadounidense, Francesa e Inglesa) y que labor ejercía el Muro que, tristemente o felizmente, es la imagen de la ciudad. Asimismo, te explican las estratagemas que los ciudadanos realizaban para pasar de un lado al otro del muro. Por último, en la tienda de este museo, como en otros muchos lugares, se pueden adquirir trozos de los muros que, falsos o verdaderos, quedan muy bien en mi habitación.

Berlín, a pesar de ser una gran capital Europea, no es una ciudad excesivamente cara, sino que es una ciudad abierta a los visitantes con una gran oferta de hoteles, restaurantes, bares, museos, discotecas... Uno de sus iconos es la puerta de Brandeburgo, símbolo de reunificación del país, aunque son otros mucho lugares los que me llamaron la atención, como la iglesia Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Este iglesia o mejor dicho su torre, es lo único que queda en pie del templo y aún se pueden ver los desperfectos de los bombardeos, ya que no se ha restaurando para recordar las consecuencias de la guerra.

Continuaremos esta visita por la ciudad moderna, lugares que a antaño estuvieron separados por el muro y hoy se encuentran llenos de rascacielos, tiendas de lujo, bares, restaurantes... Como por ejemplo Postdamer platz, donde actualmente conviven con restos del muro algunos rascacielos, tiendas, restaurantes y centros comerciales del nuevo Berlín. Otro lugar, curioso y no tan “capitalizado y occidentalizado” como Postdamer Platz, es Alexander Platz donde se puede encontrar la torre de la televisión de 368 metros de altura visible de casi todos los puntos de la ciudad. En este lugar se encontraba el antiguo gobierno comunista y, actualmente, aun quedan monumentos, avenidas y grandes edificios de estilo soviético que nos hacen imaginar como sería la ciudad al estilo de la película “Goodbye Lenin”.

Hablando de puntos de la guerra y reminiscencias de la época comunista he agotado mi relato, ya que por motivos de trabajo apenas pude disfrutar de esta maravillosa ciudad. El parlamento, museos, parques son la otra cara del Berlín cultural y cosmopolita, que espero visitar en otra ocasión para poder disfrutar así de esta capital tan cercana para el turista.

VITORIA - GASTEIZ DE NOCHE

2009-01-03T17:48:00.016+01:00

A finales de septiembre del año pasado tuvo lugar el mercado medieval que, tradicionalmente, se suele organizar en Vitoria-Gasteiz y que, año tras año, adquiere mayor importancia y proyección. Aprovechando la iluminación, el buen tiempo y la alegría que inundaba la almendra medieval gasteiztarra, no podía desaprovechar la oportunidad de fotografiar la ciudad evocando tiempos antiguos, llenando de color y fantasía todos y cada uno de los rincones de la ciudad medieval.

En esta foto encontramos la Virgen Blanca, patrona de la ciudad que vigila desde su hornacina la plaza que recibe su nombre. Hermosa plaza neoclásica de perfectas dimensiones que se encuentra coronada por la Iglesia de San Miguel, construida a finales del siglo XIV. Plaza donde tienen y han tenido lugar los principales acontecimientos de la ciudad, plaza que ha visto muchas alegrías y celebraciones, una plaza única, bella, que da un toque diferente y especial a la ciudad.

Unos de los monumentos de la ciudad, que se ha convertido en un símbolo de la misma, es el monumento que conmemora la victoria de las tropas españolas junto con las inglesas, capitaneadas por el Duque de Wellington, sobre las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. En esta foto capture algunas de sus figuras, delante de las cuales he pasado en numerosas ocasiones y que nunca me he parado a observar los detalles que la inundan.

Aventurándome en la Vitoria más medieval, me encontré la plaza del machete en plena ebullición, donde a otrora los señores de la ciudad jurarían sus cargos y que, sin lugar a dudas, es uno de los rincones más encantadores de la urbe y la antesala a un laberinto de calles, iglesias, palacios y callejuelas que conforman la almendra medieval.

HOTELES EN CHINA

2009-01-01T13:50:00.004+01:00

BEIJING

Red Wall Hotel: Por motivos de trabajo tuve que estar en este ciudad durante unos días alojado en un hotel bastante alejado del centro, de alta categoría. Cuando acabé de trabajar, me quede por mi cuenta unos días más en Beijing y reservé, a ciegas, este hotel por internet. Mi sorpresa fue monumental cuando pido un taxi en el hotel "de trabajo" para ir al Red Wall Hotel y me lleva justo a la parte trasera de la Ciudad Prohibida. Si, si, si, el hotel esta justo detrás de la Ciudad Prohibida y a un paseo de la Plaza de Tiananmen, es decir, en pleno centro. Mejor situado.... imposible!!!! La zona, además, es muy tranquila y segura, ya que estuve por las noches paseando hasta altas horas ya que el tiempo era magnifico y el ambiente invitaba a ello. Lo que es el hotel estaba bien, la habitación estaba renovada y todo limpio, así que para dormir, más que suficiente.

HOTELES EN EL REINO UNIDO

2008-12-30T17:31:00.009+01:00

LONDRES

HOTEL MELIA WHITE HOUSE: Buen hote, de alta categoría, bien situado en frente del metro de Great Portlad St., a diez minutos caminando de Oxford Circus y bien comunicado por bus. Las habitaciones son agradables, grandes para lo que estamos acostumbrados en Londres (primero abrimos la puerta, tiramos la maleta, luego metemos medio cuerpo, lugo saltamos a la cama y casi tenemos el lavabo en los pies), y el restaurantes - buffet pues como el de los Meliá, excelente. Para turistas bien ubicado, en zona segura y amplio. Para los turistas de negocios también esta bien, ya que tiene salas para organizar eventos y el personal es bastante agradable y dispuesto a ayudar. Lo único "malo" que le veo a este alojamiento es el precio, pero en Londres un hotel decente se paga.

BEST WESTERN SHAFTESBURY PADDINGTON COURT: No os dejéis impresionar por la página web ya que las habitaciones son como cajas de cerillas y el hotel es bastante cutre. Lo único bueno que tiene es que es barato y que esta en la zona de Paddington, mi "barrio" favorito de Londres. Esta cerca el metro de Paddington o Lancaster Gate, a 2 minutos de Hyde Park e incluso a un paseo de Oxford Street y Notting Hill.

ROYAL EAGLE: Sobre este hotel únicamente escribo para decir que a una amiga mía que se alojaba en este establecimiento le intento agredir sexualmente un recepcionista.

LANCASTER HALL HOTEL: Situado en la zona de Paddington, cerca del metro que recibe el mismo nombre, así como del de Lancaster Gate, este hotel cuenta con un ala llamada "Youth Wing". En esta zona las habitaciones son muy sencillas, sin baño ya que se encuentra en el pasillo, pero es muy barato. Todo está limpio, el personal es majo y las habitaciones me sorprendieron por que eran amplias. Si no se quiere compartir la habitación con varias personas más, este hotel es una buena opción de alojamiento con lo básico.

HOTELES EN THAILANDIA

2008-12-30T17:22:00.005+01:00

BANGKOK

HOTEL TWIN TOWERS: Bangkok es una ciudad grande, con lugares para visitar muy esparcidos, así que elegir un hotel céntrico es muy difícil. Este hotel, que perteneció anteriormente a Meliá, se encuentra en el centro, pero para moverse hará falta Tuk - Tuk o taxi, lo cual no es ningún problema en esta ciudad. El hotel está bien, las habitaciones son grandes y el buffet para el desayuno, que fue lo que utilicé, esta muy bueno. Además hay en el quinto piso una piscina con unas vistas chulas que se agradecen después de una jornada agotadora en la tropical Bangkok. Cerca del hotel hay un centro comercial donde se puede comprar de todo y hay muchos y variados restaurantes para comer. Además la zona es bastante auténtica, lo cual se agradece para descubrir y disfrutar con la forma de vida Thai.

Más información sobre Thailandia, parte I, parte II.

NUEVA SECCIÓN HOTELES

2008-12-30T17:20:00.007+01:00

En esta nueva etiqueta o apartado que abro, incluiré hoteles en los que me he alojado. Dejaré opiniones personales sobre los mismos, para que puedan servir de ayuda a viajeros que se encuentren planificando su viaje.

Asimismo, cualquiera que desee incluir algún hotel u opinión, que me lo haga saber.

Un saludo,

CARCASSONNE

2008-12-30T16:44:00.004+01:00

Declarado en 1997 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, nos encontramos ante una de las ciudadelas amuralladas más grandes del mundo. Previamente al famoso castillo medieval, este enclave estuvo ocupado por otros pueblos, como los galos o los romanos, hasta que en el siglo XIII, en plena edad media, empieza a adquirir importancia. Importancia debida a que Simon de Montfort anexiona este castillo a los dominios reales, todo ello con motivo de la "Cruzada Albigense" (o cátara). Esta cruzada, con iniciativa real y del papa Inocencio III, buscaba acabar con los cátaros, unos monjes llegados de Europa Oriental con una doctrina diferente al catolicismo, quienes habían contado con bastantes apoyos y simpatías en el sur de Francia (Languedoc y Provenza). Los Condes de Tolosa (actual Toulousse) les dieron protección, e incluso en alguna ocasión la Corona de Aragón les apoyó en campañas militares contra las tropas francesas que querían exterminarlos.

Los Franceses los tildaron de herejes y no pararon hasta acabar con todos y cada uno de estos buenos hombres, como también ellos se denominaban. Retomando Carcassonne, esta ciudad amurallada fue establecida por Simon de Montfort como base de operaciones para la Cruzada y la Inquisición, donde se torturaron a los cátaros para que dijesen la "verdad"; de hecho, aún existe un curioso museo de la tortura donde se pueden ver las técnicas que utilizaban para arrancarles las confesiones.

Lo que realmente impresiona de este recinto amurallado es la magnitud de la construcción, donde un doble anillo de murallas rodea las calles, la catedral, los palacios e incluso el castillo donde vivían los señores de la ciudad. Este sistema defensivo hizo de esta plaza un lugar prácticamente inexpugnable.

El excepcional estado de conservación, la singularidad y las historias que rodean este lugar han hecho de Carcassonne, uno de los atractivos turísticos más importantes de toda Francia.

SAN TIRSO

2008-12-21T21:31:00.012+01:00

Este fin de semana, aprovechando la tregua que nos dio el mal tiempo, nieve y lluvia, me aventuré a subir a San Tirso, 1333 metros en la Sierra de Cantabria. Estos montes alaveses son los que separan la Rioja Alavesa del resto de la provincia, cumbres escarpadas coronadas por varios buzones como el que aparece en la foto (un gallo en este caso).

Para llegar a este buzón hay que andar con cuidado, con un día despejado, ya que con malas condiciones climatológicas se torna peligroso, con caídas de varios metros de altura y estrechos caminos que nos llevan por el cresterío de la montaña.

La subida hasta la ermita de San Tirso no tiene gran dificultad, lo único que hay que conocerse bien el camino para subir desde la vertiente sur, en nuestro caso desde el nacedero de Kripan. Desde la vertiente norte se puede subir desde Bernedo, aunque personalmente me gusta más la que hicimos.

Una vez en la ermita, para llegar al buzón, comienzan las dificultades aunque coronar la cumbre merece la pena por las vistas, desde donde se puede ver San Lorenzo, todos los pueblos de La Rioja Alavesa y la cresta entera de la Sierra de Cantabria. En este punto, para los conocedores del terreno y montañeros con experiencia, se puede realizar la travesía de la cresta entera, de gran belleza pero de cierta dificultad, ya que ambos lados del camino hay varios metros de caída.

ÁVILA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

2008-12-08T16:49:00.003+01:00

Bea de La ViDa Es MúSiCa, nos cuenta su viaje a Ávila.

Este verano estuve de visita por la zona más sur de Castilla y León y visité Ávila entre otras ciudades. Es una ciudad que me encanta, hecho que corroboran mis 3 visitas a la ciudad en los últimos 4 años. Para muchos Ávila es una ciudad desconocida, aunque cada vez más y más gente se anima a disfrutar de esta pequeña ciudad.

La verdad es que es una ciudad que se puede visitar en un día, aunque en mi caso, preferí pasar noche allí. Elegí un hotel muy cuco enfrente de la muralla y con vistas a la Basílica de San Vicente. Preciosa, por cierto. Aunque más tarde os hablaré de ella.

Ávila es una ciudad que se divide en dos partes principalmente. Éstas son, la ciudad amurallada, que comprende la muralla y todo lo que se encuentra en su interior, y la parte exterior a la muralla. No tienen nada que ver una con la otra, y cada vez que se cruza la muralla por una de sus muchas puertas, parece que cambiemos de época como por arte de magia.

La ciudad amurallada es la parte que tiene una actividad turística más palpable. Está llena de hoteles, restaurantes, palacios, iglesias… y sobre todo, su Catedral - Fortaleza de El Salvador, elemento importantísimo de la ciudad ya que además de edificio religioso, realizó sus funciones de fortaleza (el ábside de la catedral forma parte de la muralla). La entrada al templo se hace por la Plaza de la Catedral, y aunque hay que pagar por verla, os recomiendo que lo hagáis ya que merece la pena ver la primera catedral gótica de España, construida en estilo de transición románico-gótico. Desde fuera su estilo es tosco, además de por sus reminiscencias románicas, por tener que cumplir funciones defensivas. Tosquedad que queda maquillada con los elementos isabelinos que adornan su fachada. Esta maravillosa catedral, también desconocida, es un libro abierto de la arquitectura y arte donde. entre otros aspectos, se puede apreciar como las catedrales se empezaban a contruir desde el ábside; en la catedral de El Salvador éste es románico y tosco, mientras el resto del templo, más estilizado, es de influencia gótica.

Otra cosa que os recomiendo que hagáis es subir a la muralla. Tiene dos recorridos principales, y con el mismo ticket podéis visitar las dos partes a las que se accede por diferentes lugares. La entrada principal es la puerta de carnicerías, situada donde la catedral, y la otra puerta de acceso se hace desde la calle de Don Jerónimo. Si vais en época de verano, además de poder pasear por la muralla de día, podéis asistir a las visitas teatralizadas que se hacen cada noche durante los meses de verano. Son unas visitas muy divertidas, en las que varios actores nos cuentan la historia de la ciudad vista desde los ojos de personajes históricos que influyeron de una u otra manera en la creación y posterior crecimiento de esta pequeña ciudad.

La zona exterior a la muralla es la zona más joven de la ciudad, donde podemos ver lugares tan interesantes como la Basílica de San Vicente y la plaza de Santa Teresa con la Iglesia de San Pedro en el centro. En esta plaza se encuentra otra de las puertas de acceso a la ciudad amurallada. La Basílica de San Vicente es una iglesia románica preciosa, que cuenta en su interior con la tumba del Santo que da nombre al templo, con relieves policromados de gran valor, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que se erige esta basílica, a finales del románico principios del gótico.

Como veis, Ávila es una ciudad que nos ofrece multitud de posibilidades para pasar una buena estancia. Así que desde aquí, os invito a que la conozcáis.

SEGOVIA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

2008-11-02T19:57:00.010+01:00

Entre el siglo I y II después de Cristo, los romanos edificaron este impresionante acueducto para traer agua desde el manantial de la fuenfría, a 17 kilómetros de la ciudad. A su llegada a Segovia, para salvar la vaguada donde actualmente se encuentra la Plaza del Azoguejo, se erigió la parte más espectacular de esta construcción que casi alcanza los 30 metros en sus doble fila de arcos, donde las piedras se sostienen "a hueso", es decir, sin ningún tipo de argamasa ni cemento que las una. Hoy en día, aún es posible contemplar la majestuosidad de esta construcción, única en España, en su máximo esplendor.

Pero Segovia es mucho más que el acueducto. Una vez nos adentramos en su zona antigua, las iglesias, callejuelas y murallas nos transportan a la edad media, cuando esta ciudad fue conquistada por Alfonso VI de Castilla a los musulmanes, quien otorga la repoblación de estas tierras a su hija, Urraca, y a su marido, Raimundo de Borgoña. La gran cantidad de iglesias románicas, conjunto artístico declarado patrimonio de la humanidad, pone de manifiesto la importancia de esta ciudad en la época medieval, como por ejemplo las Iglesias de San Millán y San Martín, donde destacamos su arcada con capiteles historiados de gran valor ilustrativo o la Iglesia de San Miguel, que presenció la coronación de Isabel la Católica. Por otro lado, la Iglesia de San Esteban me llamo la atención su gran torre, de más de cincuenta metros de altura que, personalmente, me recuerda a las torres de estilo lombardo del pirineo.

Otra de las obras de arte de Segovia es su catedral, la Dama de las Catedrales. De grandes y bellas dimensiones, esta catedral se empezó a construir en el siglo XVI y se terminó dos siglos más tarde, con trazos góticos pero de gran influencia renacentista que queda patente en sus formas, luminosidad y decoración. Decoración que tiene su mayor exponente en el bosque de pináculos que coronan los contrafuertes y arbotantes. En esta catedral trabajaron algunos de los más grandes maestros constructores y decoradores de la época, como por ejemplo Gil de Hontañón o Churrigera, dejando su legado en este maravilloso templo donde sus grandes dimensiones verdaderamente nos llaman la atención.

Para observar una bella panorámica de la ciudad deberemos dirigirnos al Alcázar, residencia de la corte del Reino de Castilla y de importantes reyes castellanos, como Alfonso X ( el sabio) quien tenía especial cariño hacia este lugar. Este alcázar, que aún conserva algunos restos de la anterior fortaleza árabe sobre la que se construyó, tiene dos partes para visitar. La torre del homenaje (lugar favorito de Alfonso X), desde donde después de subir algunos cientos de escalones podemos disfrutar una gran imagen del conjunto urbano coronado por su catedral.

La otra parte que se visita son las estancias y salones del castillo, en los que destaca su decoración mudéjar, artesonados, patio de estilo renacentista herreriano, ventanales, sala del trono, etc., pero lo que verdaderamente me llamo la atención fue la sala de los reyes, donde Felipe II mandó construir bustos de los monarcas castellanos leoneses que existieron antes de la unión con el reino de Aragón. Llama la atención que aparece Alfonso I de Aragón, segundo marido de Urraca (trás la muerte de Raimundo de Borgoña) bajo el nombre de Alfonso VII, y que Alfonso X el Sabio aparece como Alfonso XI. Simplemente apuntar que Alfonso I de Aragón y la Reina Urraca intentaron unir ambos reinos, pero debido a las ansias de poder del monarca de Aragón, esta unión tuvo que esperar al enlace de los reyes católicos.

Para acabar esta visita, resulta imposible irse de Segovia sin haber degustado su especialidad gastronómica, el cochinillo asado. Son muchos los restaurantes donde se puede comer este manjar y otra serie de carnes asadas, la especialidad de esta ciudad.

PEKIN EXPRESS, LLEGAMOS A MONGOLIA

2008-11-02T19:40:00.008+01:00

El pasado capítulo eliminaron a Mario y Carlos, los mejores concursantes del programa. El handicap de la pesada que tenían que cargar por haberse salvado en el último programa, les ralentizo de tal manera que fue imposible llevar un ritmo de carrera constante. Se han ido los concursantes que disfrutaban de la aventura y nos hacían pasar ratos agradables frente al televisor.

No me parece justo que les pusiesen este handicap a Carlos y Mario cuando las gemelas no realizaron la carrera por enfermedad y, encima que les dejan continuar, lo hicieron sin ningún tipo de traba. De todas maneras, estas dos personajes me tienen hasta las narices, ya que se preocupan más de que hacen o dejan de hacer los demás concursantes en vez de preocuparse en continuar la carrera. Además, deberían lavarles la boca - lengua con lejía por que son unas mal habladas y una mal educadas.

En el último capítulo se salvo la pareja "en crisis" que da pena ver como se tratan mutuamente. En fin, Mongolia tiene pinta de ser un país auténtico donde, tal y como se pudo ver, apenas hay carreteras y las distancias entre núcleos de población son enormes. Javi lo describió muy bien en una frase, "esto parece el fin del mundo", y no le falta razón.

Lo que actualmente es el país más despoblado del mundo, con una superficie como tres veces España y tanta población como el País Vasco, fue una de las civilizaciones más temidas de la época. El principe mongol Gengis Kan unificó las tribus nómadas mongolas y convirtió a su ejercito en uno de los más poderoso del siglo XIII, conquistando gran parte de Asia y llegando incluso a Europa. De hecho fueron de los primeros pueblos en traspasar la muralla china, que se construyó para evitar que las tribus mongoles entraran en China.

Bueno, a ver que nos depara el siguiente programa y a ver si se van de una vez las gemelas que esta bien que sean competitivas, pero que disfruten un poquito más y no sean tan mal educadas.

PEKIN EXPRESS, SE ACERCA MONGOLIA

2008-10-13T18:08:00.006+02:00

Ya ha pasado seis etapas y las parejas más débiles abandonan. Este programa, como ha quedado demostrado, no son unas vacaciones y tampoco está hecho para personas débiles. Debilidad que, en este caso, no será física, sino mental. Dormir fuera de tu casa, en lugares muchas veces incómodos, comer poco, estar en tensión por llegar y no quedar descalificado... son una suma de elementos que minan la mente de cualquier persona, aunque solamente aquellos que están preparados pueden superar estas adversidades.

A mi me encanta la Filosofía de Carlos y Mario, que van a disfrutar. No discuten y ambos aportan por igual, lo que demuestra que de esa manera se puede llegar lejos. Otras parejas tienen la típica discursión de "tu has parado menos coches que yo" o" ahora te toca preguntar a ti", lo que en Carlos y Mario no se ve. Los dos son amigos, y muy por encima de llegar a Pekín, se ve que ambos buscan disfrutar de una experiencia como la que se presenta.

Por otra parte, las gemelas me parece que llevan la competitividad al máximo, lo que les hace perder las formas y la educación en la mayoría de los casos. Está claro que ser competitivo no es malo, pero desde mi punto de vista, en este programa prima disfrutar de la experiencia al máximo.

HOTEL TEMATICO DEL FÚTBOL

2008-09-24T15:26:00.005+02:00

El Club de Fútbol Boca Junior abrirá en el barrio de San Telmo de Buenos Aires el primer hotel temático del fútbol, donde el contenido girará en torno a este club. Al igual que en otros hoteles las habitaciones tienen nombres como "amor y locura" o plantas inspiradas en diseñadores de prestigio, en este hotel las habitaciones tendrán nombres de jugadores importantes que han pasado por el club. Imagino que la mejor habitación tendrá el nombre de Diego Armando Maradona, todo un ídolo para la hinchada del boca.

El hotel, de cinco estrellas, contará con 89 habitaciones distribuidas en 17 plantas, bar temático, piscina... es decir, un hotel como dios manda. En este caso, han llevado la tendencia de tematizar los negocios turísticos hasta nuevas dimensiones que, estoy seguro, muchos clubs imitarán. La tematización busca actuar sobre públicos objetivos concretos, que en este caso está más que definido: los seguidores del boca y del fútbol en general. El segmento futbolero es mucho más amplio que algunos segmentos sobre los que actualmente se está trabajando en la tematización, por lo que este idea tiene mucho futuro para triunfar.

PEKIN EXPRESS

2008-09-22T09:38:00.009+02:00

Cada vez me gusta más este programa. Lo había visto en la televisión francesa, así que cuando vi que había llegado aquí, me alegre bastante.

Los países elegidos Rusia, Mongolia y China (no se si pasan por alguno más) tienen tela, ya que no son ni mucho menos el primer mundo. A pesar de ir acompañados de un cámara, buscarse la vida de la manera que lo hacen, tiene mucho mérito. Cada uno consigue los objetivos a su manera; unos por su salero, otros por perseverantes, otras por enseñar pechuga, otros por experiencia... pero está claro que aquellos que no le echen cara y valor al asunto, no tendrán mucho futuro en el programa. Claro ejemplo de los expulsados de ayer, Encarna y Víctor de Barcelona, quienes a pesar del valor que han mostrado siguiendo adelante a pesar de las adversidades, quizás su falta de experiencia viajera y de insistencia, les hizo volver a casa. Está claro que en este programa ganará el que más vivo sea y el que mejor sepa utilizar sus puntos fuertes, sean los que fueren.

Lo que he visto de Rusia me ha sorprendido, más que nada por la amabilidad de sus gente, lo que choca con la idea que tenía de ellos. Yo creo que, por lo que se ha visto, las áreas rurales son más acogedoras y abiertas que las ciudades, estas últimas siempre más impersonales. Aunque a Martha y Javier ya les tocó un tío un poco mafioso que intentó sacar tajada de esta pareja... hasta donde puede llegar la avaricia humana.

José y Oier, vitorianos como yo, con la educación siempre por delante y no como otras, consiguieron ganar la etapa de ayer. A mí me parecen que tienen el típico carácter de aquí, serios pero muy buena gente. A veces parece que si no bailas sevillanas o estas contando chistes todo el día, eres raro. A ver que nos depara esta pareja, la cual espero que llegue hasta la final como poco.

Carlos y Mario, o los abuelos como les llaman otros, han dado un buen ejemplo de que con calma, educación y gracia, se puede llegar lejos en Pekin Express. Para mí son claros candidatos para ganar el programa. Ayer no podía para de reír al ver la borrachera que llevaban, sobre todo Mario, ya que se ha visto que verdaderamente, el Vodka es la bebida nacional Rusa.

Martha y Javier, tuvieron ayer uno de los detalles más bonitos del programa. Tenían que ganarse un salario de 100 rublos para comprar un periódico. En la casa que encontraron para pasar la noche, lo que les acogieron se los iban a dar sin necesidad de trabajar y ellos se negaron diciendo que al menos plancharían y fregarían.

Ainhoa e Idoia, no me acaban de convencer. En momentos de tensión no se les ve muy educadas con aquellos que les llevan en coche, además que tienen muy mal perder, como se vio ayer. Llegaron las cuartas (los tres primeros luchan por la inmunidad) y lo primero que dijeron fue que había tongo por que no habían llegado entre las tres primeras, lo cual se pudo ver que no fue así. Además, se les escapo un "putos vascos" cuando vieron que Oier y José habían llegado antes que ellas, algo que me pareció muy feo.

GOOGLEMAPS PARA LOS CASTILLOS DEL LOIRA

2008-09-21T01:59:00.003+02:00

Como los googlemaps resultan ser muy prácticos, he incluido esta herramienta para las entradas de los Castillos del Loira (muy popular entre los lectores del blog). Esperemos que estos mapas sean de utilidad para todos aquellos que piensan visitar esta preciosa región francesa.

Introducción y Castillo de Chambord

Castillo de Cheverny

Castillo de Chenonceau

Castillo de Amboise

¿¿¿LLEGAREMOS ALGÚN DÍA???

2008-09-18T09:55:00.013+02:00

El otro día pude observar desde la ventana de mi casa, la magnifica luna llena que adornaba el cielo de los últimos días de verano. Aún y todo, la noche era buena, de las pocas que nos quedan por disfrutar en lo que queda de año. La lune brillaba en todo su explendor frente a mi ventana por lo que decidí sacarle probar la cámara que compré recientemente.

Siempre me ha llamado la fotografía, por lo que hace poco decidí dar el paso de comprarme una cámara en condiciones. Después de muchas pruebas, conseguí captar la belleza de la luna en su máximo explendor, con sus mares y cráteres. Obviamente, mi cámara no tiene tanto zoom, por lo que unos retoques con el photoshop han ayudado a agrandarla. Os dejo de paso otra foto curiosa de mi calle.

Aprovechando este post, ¿creeís que algún día llegaremos a hacer turismo en la luna?, o ¿incluso a vivir en ella?. Yo simplemente creo que tiempo al tiempo.

Por ahora, algunos ricachones se gastan auténticas burradas en hacer vuelos espaciales. Imagino que será gente que con todo el dinero que tiene y con todo el mundo a su alcance, la única experiencia que le queda por vivir es ver la tierra desde el espacio.

No digo que no sea bonito, pero me parece una vergüenza que se paguen las burradas que se pagan (200.000 dólares - 140.000 euros) por un vuelo de dos horas y diez minutos de ingravidez. Ya hay 40.000 personas en lista de espera para realizar estas vacaciones donde, como no, se encuentran actores, cantantes, etc.

Vienen tiempos de crisis, miles de personas pierden sus trabajos, los pobres siguen siendo pobres y esta chusma se preocupa por gastarse el doble de lo que a mi me costaría toda la vida pagarme una vivienda medianamente digna...

ACTUALIZACIÓN LONDRES

2008-09-14T17:37:00.007+02:00

He actualizado el post dónde comer en londres con un googlemap donde indico la localización exacta de los pubs que menciono.

Os dejo un ejemplo del mapa que he puesto.

mapa más grande

Los que se animen que me hagan llegar sus pubs favoritos con direcciones para que lo incluya.

Para acceder al post Dónde comer en Londres pincha aquí.

DE COMPRAS POR NUEVA YORK - PARTE 2

2008-09-04T18:40:00.015+02:00

Continuamos con esta magnífica guía, facilitada por Bea del blog La ViDa Es MúSiCa, para no perdernos a la hora de hacer compras en Nueva York.

Times Square:

Cuando nos encontramos en Times Square parece que estamos en un mundo aparte, ya que las tiendas que llenan los espacios de esta plaza, tienen que tener también algo diferente. Merece la pena entrar en muchas de sus tiendas aunque sea sólo para curiosear. Bien es cierto que las tiendas que se ubican en Times Square son tiendas muy asequibles a todos los bolsillos, por lo tanto, aquí os voy a nombrar algunas de las tiendas a las que debéis, aunque sea, entrar.

Tiendas y Anuncios inundan cada rincón de Times Square

-Virgin Megastore: Para los amantes de la música, esta tienda debe ser parada obligatoria. Antes de que se inaugurara el edificio de la MTV que se encuentra justamente enfrente, esta Megastore, como ellos mismos la denominan, albergaba las presentaciones de los nuevos álbumes de los artistas más cotizados. Ahora es una gran tienda de 3 pisos en la que podemos encontrar todas las novedades musicales, así como merchandising y álbumes de décadas pasadas y músicas del mundo.

-Swatch: Para todos aquellos que sean fans de la marca suiza, en esta tienda podrán encontrar todos los modelos de la marca a muy buenos precios.

-M&M´s World: La tienda es un espectáculo en sí misma, Llena de colores y gente por todos lados, en estos 2 pisos de tienda encontraremos todo tipo de merchandising de los conocidos M&M´s. Imposible salir de la tienda con las manos vacías, seguro que acabáis con una gran bolsa llena de las riquísimas bolas de chocolate.

La tienda de M&M´s debe ser visita obligada

-Toys `R´ Us: Aunque no estemos buscando comprar juguetes, se debe entrar en esta tienda. Al igual que las demás, tres pisos de tienda en la que encontraremos una gran noria (de verdad) en la que cada coche está decorado con motivos de un personaje infantil. Así encontraremos coches de Toy Story, M&M´s, MR Potato, Mickey Mouse… como digo, un espectáculo en sí misma.

Pero también hay más tiendas: Quicksilver & Roxy store, MTV Store, Billabong store, Foot Locker, Element, Sephora…

Centros Comerciales

La ciudad cuenta con 5 centros comerciales de renombre, que son: Bloomingdale´s, Barney´s, Macy´s, Lord&Taylor y Saks. Tuve la oportunidad de conocer 3 de ellos, los más importantes, así que os contaré a grandes rasgos la opinión que tuve de ellos.

-Bloomingdale´s: Hay dos sedes en la ciudad, una en el Soho (504 Broadway Ave entre Broome St y Spring St.); y la otra en el Midtown (59th Street esquina con Lexington Ave). Yo entré en la del Soho y la verdad que es una maravilla. Una tienda con muchísima luz, muy limpia y con un personal encantador. ¿Los precios? Pues de todo un poco, desde cosas muy asequibles hasta artículos muy caros de firmas de renombre. Aquí podréis encontrar cosméticos, ropa, calzado, accesorios…

-Macy´s (151W 34th Street): Como ellos dicen, los grandes almacenes más grandes del mundo. Y así debe de ser porque son realmente inmensos. Si Bloomingdale´s me gustó, Macy´s me gustó aún más. También aquí podemos encontrar de todo y a todo tipo de precios, pero la variedad de marcas que nos ofrece Macy´s no nos la ofrece ningún otro. Otra de las ventajas que nos ofrece Macy´s frente a los demás es que a todos los visitantes, nos descuentan un 11% en cada compra realizada. Sólo tenéis que acudir a la oficina de atención al cliente y presentando el pasaporte os darán la tarjeta descuento. ¡Así de facil!

-Saks Fith Ave (611 5Th Ave, entre 49th St. y 50th St.): La verdad es que entré aquí únicamente por curiosidad, ya que había oído mucho hablar de ellos. Si os soy sincera, no me gustaron nada. Demasiado lujosos, aquí sólo tienen cabida los más ricos. Eso sí, la distribución del edificio es estupenda, pero ya os digo, que todo demasiado chic y lujoso.

Con esto acabo mi artículo, espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva de guía si alguno de vosotros se anima a visitar la Gran Manzana.

Link a primera parte, pulsa aquí.

Artículo cortesía de Bea, autora del blog La ViDa Es MúSiCa

DE COMPRAS POR NUEVA YORK - PARTE 1

2008-09-04T18:22:00.024+02:00

Bea, autora del blog La ViDa Es MúSiCa, nos hace llegar este magnífico artículo para no perdernos a la hora de hacer compras en la ciudad de la gran manzana.

Hace poquito he regresado de mi segunda visita a la ciudad de Nueva York. No solamente he podido ver Manhattan a fondo, sino que también he tenido la oportunidad de explorar los otros 4 boroughs que componen la ciudad de Nueva York, aunque de esos barrios, quizá os hable en otra ocasión.

En este artículo quiero haceros un pequeño itinerario sobre donde comprar y a qué precio en los diferentes barrios de la ciudad. Por lo tanto, os hablaré primero de las diferentes zonas de compras y sus respectivas tiendas y después os hablaré sobre los centros comerciales (Shopping malls) que os podréis encontrar a lo largo y ancho de la Gran Manzana.

Downtown:

Con ese nombre se le conoce a la parte más sur de la ciudad que está compuesta por el WTC, Battery Park, la Bolsa de NY, South Street Seaport, etc. Es una buena zona para comprar ya que existen todo tipo de tiendas, así como un Outlet Shopping Mall.

Si lo que estáis buscando son marcas de renombre a precio de ganga deberéis dirigiros a Century 21 (22 Cortland Street). Es un centro comercial en el que se vende de todo a unos precios increíbles. Ya me habían hablado de este sitio, y al encontrarme por la zona no dudé en entrar. Si os soy sincera no me gustó mucho. Me pareció un poco caótico y muy desordenado. Pero ya os digo que si lo que queréis es comprar muy barato, ésta es una opción.

Si acabáis agotados del caos de Century 21 podéis dirigiros al South Street Seaport (Al principio de Fulton St). Además de tiendas, encontraréis varios restaurantes donde poder picar o comer algo y unas vistas del Río East y del Puente de Brooklyn realmente bonitas. En el South Street Seaport podréis comprar un montón de souvenirs, ropa e incluso encontraréis una tienda de Victoria´s Secret.

Entrada del Soth Street Seaport, a la orilla del East River

El tercer lugar de compras que os recomiendo por esta zona son las calles Fulton y Water. Justo detrás del Seaport, donde además veréis muchísimos restaurantes, éstos se mezclan con las tiendas de ropa. Así encontraremos las siguientes tiendas:

-GAP (Esquina entre Fulton Street y Front Street): Una de las marcas americanas por excelencia tiene aquí una de sus tiendas. Aunque hay muchísimas repartidas por toda la ciudad, ésta es una de las menos concurridas.

-Abercrombie & Fitch (199 Water Street, esquina con Fulton St): Es la marca de moda ahora mismo en Estados Unidos y Gran Bretaña. Sólo hay dos tiendas en toda la ciudad, ésta y la de la 5ª Avenida. Un consejo: Si queréis comprar, hacedlo aquí. Aunque tendréis colas para entrar a los probadores, ya que la gente entra con montones de ropa en sus brazos, realmente compensa, ya que las colas, solamente para entrar a la tienda de la quinta avenida dan la vuelta a la manzana. Si si, habéis leído bien, colas de gente para entrar en una tienda. Lo nunca visto.

-También encontraréis un The Body Shop, una tienda Benetton…

Soho:

Esta es sin duda la mejor zona para realizar compras de todo Manhattan. Y no sólo para realizar compras, también para pasear por sus preciosas calles de edificios inmaculados. Canal Street es la frontera sur de este barrio, que lo separa de Chinatown, otra buena zona de compras si lo que queréis es adquirir imitaciones de las marcas más prestigiosas.

Si vais a primera hora de la mañana os encontraréis las tiendas vacías, aunque el resto del día tampoco hay mucha gente y se puede comprar con toda tranquilidad.
En esta zona están entremezcladas las grandes boutiques con tiendas mucho más asequibles e incluso, alguna que otra galería de arte.

La calle por excelencia para comprar es Broadway Ave. Sí, esa misma donde están los teatros. Pero no debemos olvidar que Broadway es una calle kilométrica, y que el Soho está en la parte sur de la ciudad.

Algunas tiendas del Soho

A continuación os recomiendo algunas de las tiendas que debéis visitar si os encontráis por esta zona:

-Apple Store Soho (103 Prince St.): Esta es una de las dos tiendas que la marca tiene repartidas por la ciudad. Si queréis comprar algo os recomiendo que lo hagáis en esta, ya que aunque por fuera no es tan espectacular como la de la 5ª Avenida, no vais a encontrar agobios de gente. Podéis conectaros a Internet gratis y sumergiros en el apasionante mundo de Apple.

-Prada Store (575 Broadway Ave.): Para los bolsillos más abultados, ésta es, sin duda, otra tienda digna de visitar.

-Armani Exchange (568 Broadway Ave.): Buenos precios en la línea urbana de una de las marcas de referencia en moda.

-Guess (537 Broadway Ave.): La marca americana tiene una de sus sedes aquí. Moda y accesorios a buenos precios.

-Tommy Hilfiguer: La firma estadounidense tiene en el Soho dos de sus sedes. La línea Denim de Tommy Hilfiguer se encuentra en el número 500 de Broadway Ave y la línea clásica la encontramos en el número 372 de Broadway Ave.

-Victoria´s Secret (565 Broadway Ave.): La firma líder en el sector de la lencería femenina tiene varias tiendas repartidas por toda la ciudad. La tienda del Soho es muy apropiada para comprar sin agobios.

Otras marcas que nos encontraremos si caminamos entre sus calles son: Adidas Original, Louis Vuiton, Burberry´s, Ralph Lauren, Chanel, Zara, Foot Locker y Lady Foot Locker…

Midtown:

La calle por excelencia para comprar sobre todo ropa es la 5ª Avenida, en su parte más norte, antes de llegar a Central Park. Por lo que os recomiendo un paseo desde la calle 50 hacia el norte, hasta la Gran Army Plaza, que es el lugar donde comienza Central Park en su parte este.

A lo largo de estas 9 calles que dividen la 5ª Avenida nos podemos encontrar con las siguientes tiendas. No os voy a indicar la dirección exacta ya que están todas unas junto a otras, a ambos lados de la Avenida. Si estáis atentos, será imposible que os perdáis alguna de ellas.

-NBA Store: Para los fans del baloncesto en general y de la NBA en particular, es todo un espectáculo en sí misma. Podréis comprar todo tipo de artículos relacionados con la NBA, e, incluso, practicar unos tiros en las canastas que están en el piso de abajo.

-Tiffany´s: La joyería más famosa del mundo cuenta con dos tiendas en la ciudad, ésta y una en Wall Street. La joyería de la 5ª Avenida es el escenario de la mítica película “Desayuno con Diamantes”. Os aconsejo que entréis si queréis curiosear y ver los artículos que poseen ya que hay que ser muy, pero que muy rico para comprarse algo en esta tienda.

-Abercrombie & Fitch: Como os he contado antes merece la pena comprar en esta tienda ya que tenéis ropa muy chula y a buenos precios, pero eso sí, en la tienda del South Street Seaport.

-Apple Store: Esta es la segunda tienda que existe de Apple en la ciudad. Ya os he hablado de la del Soho, pero ésta también tiene su encanto. La considero más una tienda para ver más que para comprar, ya que siempre está llena de curiosos, verdaderos entendedores de la informática y cazatendencias. Como os dije, para comprar sin agobios está la tienda del Soho y para recrearse en el mundo de Apple está ésta. Lo mejor de la tienda, su fachada, una auténtica obra de arte.

Bryant Park (42nd St, entre 5th y 6th Avenues). Es el lugar ideal para tomarse un descanso si estamos de compras por el Midtown.

-FAO Schwarz: Es la famosa juguetería que aparecía en la película “Big” protagonizada por Tom Hanks. Seáis mayores o jóvenes, tengáis hijos o no, merece la pena entrar en esta tienda. A la entrada un empleado vestido de Soldadito de Plomo os dará la bienvenida. Dentro, dejaros llevar por vuestro espíritu infantil y recorrer todos los pasillos y rincones que se esconden en esta tienda. Una auténtica maravilla de tienda en la que os aseguro que disfrutaréis todos.

-Disney Store: También destinada a niños y mayores, disfrutaréis de todo lo que el mundo Disney puede ofreceros. Desde películas, peluches y todo tipo de merchandising hasta ropa y demás accesorios. Si sois fans del mundo Disney os aseguro que merece la pena.

Link a la segunda parte, pincha aquí.

Artículo cortesía de Bea, del blog La ViDa Es MúSiCa.

ACTUALIZACIÓN DE POLONIA

2008-09-03T22:55:00.003+02:00

He actualizado el relato de Polonia con información sobre un resturante llamado "Pod Barbakanem". Este tipo de restaurantes, por llamarlo de alguna manera, son una reminiscencia de la época comunista, ya que se encuentran subvencionados por el estado y conserva una cierta atmosfera de la época de la hoz y el martillo. (Para acceder al relato pulsa aquí.)

TOULOUSE, LA CIUDAD ROSA

2008-08-17T20:22:00.010+02:00

Ciudad del sur de Francia, más conocida como "La Ville Rose" o la ciudad rosa, debido a la utilización de ladrillo como principal material de construcción en su zona más antigua. La cuarta ciudad más grande de la república que, a orillas del río Garona, fue un importante enclave en la edad media. Acogió a los cataros, unos monjes procedentes de los Balcanes que profesaban una religión católica, diferente a la romana que imperaba en Europa. La protección que concedió a estos monjes le valió los recelos de los monarcas franceses, quienes les tildaron de herejes y, en el siglo XIII, mandaron una cruzada contra ellos, conocida como la cruzada Albigense, todo ello con el beneplácito del Papa Inocencio III.

Tras defenderse valerosamente a los sucesivos ataques de los reyes franceses, el condado de Toulouse o Tolosa (conocido así en la edad media), consiguió vivir un efímero periodo de calma, hasta que Luis IX consigue que el conde de Tolosa, Raimundo VII, capitule ante el ejército francés. Comenzó, entonces, un negro periodo conocido como la inquisición.

Aún quedan en Toulouse, así como en la región de Midi-Pyrénées, restos de esta época, en la que la brava Toulouse consiguió mantener en vilo al todopoderoso ejército francés, únicamente por una cuestión de fe. Como no podía ser de otra manera, y como en toda gran ciudad medieval que se precie, no puede faltar un templo que demostrase a Dios la fe que le profesaban, en este caso en forma de la mayor Basílica Románica de Europa; la Basílica de Saint Sernin. Esta Basílica cuenta con gran carácter propio, ya que será de las pocas iglesias construidas en ladrillo, sin tener influencias de otras corrientes artísticas como pasaba en la península ibérica con los árabes. El templo es una importante parada del camino de santiago, destacando en él su gran estado de conservación y la belleza de la torre románica. Cuenta la leyenda que desde esta torre se lanzó la piedra que mató a Simon de Monfort, el jefe del ejército francés que intentó, sin éxito, tomar la ciudad de Toulouse en la cruzada Albigense.

Son los edificios religiosos quienes reflejan la importancia medieval de la villa. Por ejemplo, la catedral de Saint Etienne, o el convento de los Jacobinos que, también construido en ladrillo, es una gran muestra del arte gótico de la región. Este convento, además de ser lugar de descanso de Santo Tomás de Aquino, cuenta con un claustro de extremada belleza, conocido por sus conciertos de piano, y con una iglesia donde destaca su gran altura y sus columnas, más conocidas como las palmeras.

Mientras uno se pasea por la zona antigua de Toulouse, podrá descubrir decenas de palacios renacentistas, restos romanos o museos, donde destaca el de arqueología por la cantidad de piezas que conserva, sobre todo, de la época romana.

Para mí, en esta ciudad, merece especial interés la gastronomía, que sin lugar a duda, se encuentra enmarcada en la región donde mejor se come de Francia. En la rue du Taur, calle que une la Basílica de Saint Sernin y la plaza del Capitol, se encuentra Le Sherpa, bohemio local conocido por sus crêpes de todos los sabores e ingredientes. Cerca del Capitol, en la calle Rue des Jacobins, se encuentra chez Gascon, el mejor lugar de la ciudad para degustar la gastronomía local. Ésta es conocida por el "Cassoulet" o alubias con pato y la conocida salchicha de Toulouse, donde también preparan de maravilla, a precios muy razonables, el magret y confit de pato.

Foro: Crepería le Sherpa

Ya que hemos mencionado el Capitol, este edificio es el ayuntamiento de la ciudad. Es un edificio barroco muy bello que, junto a su plaza, representan el centro neurálgico de la ciudad. Para todo turista que se acerque a ésta, deberá acudir, además, a la oficina de turismo, la cual se encuentra cercana a la rue La Fayette en un antiguo torreón del siglo XVI, el cual sirvió de mazmorra en la anterior ciudad fortificada.

Además Toulouse puede servir como base para visitar la región, la cual cuenta con pueblos, castillos, museos, un sinfín de lugares que relataré con más calma próximas entradas del blog.

SAN ILDEFONSO-LA GRANJA

2008-07-27T16:16:00.006+02:00

Ya siento este tiempo sin actualizar el blog, pero es que la recta final de los estudios y el trabajo me han tenido "aislado" del mundo.

Voy a hablar de San Ildefonso-La Granja, un pueblo que se encuentra a 10 minutos de Segovia capital, y que recientemente he visitado.

Para los que no sepan, en España hay algunos lugares denominados como "Reales Sitios", que son pueblos donde la monarquía española tenía residencias, aparte del Palacio Real Madrileño. Algunas de estos pueblos donde establecieron los palacios son el Escorial, Aranjuez o La Granja, entre otros.

Felipe V, rey de España, solía cazar por esta zona segoviana, la cual le impresionó tanto que mando construir un palacio, en estilo barroco, siguiendo el estilo del palacio de Versalles a modo de residencia de verano. Teodoro de Ardemans, Juvara y Sachetti, cotizados arquitectos de la época, fueron quienes diseñaron y construyeron el edificio. Además del palacio, Felipe V mando construir unos jardines con una serie de fuentes inspiradas en la mitología clásica. La peculiaridad de estas fuentes es que conservan los motores del siglo XVIII, lo que hace que no puedan funcionar todas a la vez. Dependiendo de las lluvias, estas fuentes funcionan más o menos tiempo, congregando a centenares de turistas para disfrutar con este espectáculo de agua.

Pero San Ildefonso-La Granja no es solo el Palacio Real. El pueblo es uno de los mejores conjuntos barrocos conservados en España, ya que fueron muchos los edificios que se construyeron a raíz del establecimiento de la corte en San Ildefonso-La Granja. Las caballerizas reales, el mercado, el parador de turismo, el cuartel de la guardia de corps (la guardia privada del rey) actual centro de congresos... una serie de edificios barrocos, bien conservados que guardan la misma línea barroca en sus formas. Una línea barroca muy clásica, alejada del barroco churrigueresco que evoca movimiento en sus formas.

Mientras paseaba por el pueblo pude degustar el típico judión. Estos judiones son muy grandes, y en cocido están buenísimos. La verdad, me gustaría conocer la forma de hacerlos por que no tiene que ser nada fácil cocinar unas alubias como un dedo gordo.

San Ildefonso-La Granja cuenta además con una industria muy importante del vidrio. Felipe V estableció la Real Fábrica de Cristales en el pueblo (en este pueblo todo es Real), que más tarde fue ampliada por Carlos III. El edificio se conserva y se puede visitar, ya que tiene un museo donde aún trabajan los artesanos del vidrio. El pueblo cuenta con muchos edificios que a antaño tuvieron talleres relacionados con esta industria, y que actualmente, forman parte de la ruta del vidrio promovida por el ayuntamiento y la oficina de turismo.

Como ya sabéis, el año pasado hice el camino de Santiago, y me llamo la atención que esta pueblo esta construyendo un albergue de peregrinos, ya que cerca de este núcleo pasa el camino de Santiago que sale de Madrid Así que para todos los que os animéis, aquí tenéis una parada obligada para disfrutar de este pueblo donde se respira, aún, ambiente barroco y de realeza.

MADRID EN UN FIN DE SEMANA

2008-05-26T23:09:00.009+02:00

Hace mucho estuve en los Madriles y la imagen que tenía era algo cutre, en cambio, después de mi última visita (mayo 2008), Madrid me sorprendió gratamente en cuanto a limpieza, seguridad, y desarrollo turístico. Estaba muy bien señalizada, con pequeñas oficinas de turismos instaladas en lugares turísticos, y algo que me llamo la atención, señales en Japonés. Me parece una gran idea para atraer este gran mercado, que tiene un gran handicap en el idioma.

Otras ciudades sobre las que he escrito en el blog, las he catalogado como ciudades de contrastes, pero en el caso de Madrid, no lo haré así ya que sigue la misma línea, una ciudad bastante tradicional, muy española, sin dejar de ser moderna, donde te puedes transportar a la época de los Austrias, o imaginarte como era la vida a lo largo de 1900.

Esta vez, en vez de poner muchas fotos y texto, voy a innovar y a poner un video que he hecho con imágenes del viaje.

Empiezo mi paseo en 1576 cuando Felipe II establece de manera permanente la Corte en Madrid. Manda construir el Palacio del Escorial y mientras tanto se alojaba en el Alcázar de Madrid, de origen musulmán. A causa de un incendio, el Alcázar ardió y años más tarde Felipe V, en 1739, mandó construir el actual Palacio Real en un estilo Barroco clásico. Sin movernos demasiado en el tiempo, durante la época conocida de los Austrias, podemos pasear por la Plaza Mayor y los alrededores, una concentración de calles sin orden, con palacios e iglesias barrocas, escudos en sus fachadas, y si tenemos paciencia, igual aparece Alatriste. Como edificio más representante de la época tenemos la Plaza Mayor, mandada construir por Felipe III en 1617 aunque ha tenido posteriores reconstrucciones hasta el S. XVIII.

Cambiamos de época si paseamos por la Gran Vía, Puerta del Sol, Callao... nos trasladamos a 1900, cuando Madrid empezaba a ser una bulliciosa urbe alcanzando el millón y medio de habitantes. Primo de Ribera, las Republicas, la dictadura... los edificios son un libro sobre los grandes acontecimientos de España. Edificios ilustres como el Hotel Crowne (Plaza de España), que recuerdan rascacielos de estilo comunista, aunque en este caso de otro tipo de régimen, o muchas tiendas y tascas que seguramente pondrían cafés a la Generación del 98. Paseando por la Gran Vía, entre cines, teatros y tiendas, llegamos a Callao. Aún nos quedaría de visitar la Puerta del Sol, el monumento del oso y el madroño (símbolos de la ciudad), y el cartel luminoso de "Tío Pepe", el Picadilly Circus de Madrid. Antes de movernos e ir a la Cibeles, hay que pasarse por el Palacio Real, uno de los más grandes del mundo y la Catedral de la Almudena, edificio Neo-gótico con unas vidrieras horribles, poco más puedo decir.

Ahora sí, vamos a ver la fuente de La Cibeles, donde los madridistas celebran sus títulos. La diosa vigila el Palacio de las Telecomunicaciones, para mí el más bello de Madrid, que actualmente acoge la Alcaldía de Madrid. Este edificio que ha visto tanta historia y tantas celebraciones de títulos, fue el primer lugar donde se alzo la bandera republicana al proclamarse la República en 1931. Sin irnos de esta zona, cerca de la Fuente de Neptuno donde el otro equipo de la ciudad celebra sus títulos, se encuentra el triángulo de los museos, donde museos de fama mundial con pinturas de los más reconocidos pintores de todas las épocas compiten entre sí. Desde la pintura clásica y sobre todo Española del Museo del Prado hasta el modernismo del Reina Sofía, pasando por el museo Thyssen, podemos disfrutar de grandes obras como Las Meninas o las Hilanderas de Velázquez, grandes obras de Goya como los fusilamientos del tres de mayo o pinturas de su época oscura, El Gernika de Picasso, obras de Miró o Dalí.... Después de casi un día entero de paseos por estos museos, la mejor opción es difrutar de un merecido descanso en el Parque del Retiro.

Por esta vez acabé mi paseo, pero tengo que volver, por que en un fin de semana largo no me dio tiempo a ver todo lo que quería.... además hay que contar que tuve que ver la final de la Euroliga que jugó el Baskonia, y que perdimos. Por cierto no faltó bocadillo de calamares, que los que no me comí yo, se los comió mi amigo David por mí.

Brujas. Una ciudad de cuento

2008-05-08T00:25:00.006+02:00

Relato de Brujas enviado por Bea.

He visitado Brujas un par de veces, en el año 2005 y en el año 2006, y siempre que voy descubro algo nuevo o me enamoro aún más de esta ciudad. Se la conoce como la Venecia del norte, por aquello de sus canales, y está situada muy cerquita del mar del norte, entre Gante y Oostende.

Mis dos visitas las realicé saliendo de Amberes en tren. El tren es uno de los mejores medios de transporte (si no es el mejor) para visitar Bélgica. Son muy cómodos y muy puntuales.

La estación de Brujas está situada en el sur de la ciudad, en la Stationplein (Plaza de la estación). Una vez fuera de la estación es preciso girar a la izquierda, y continuar caminando por un paseo hecho en la mitad de un parque. Nos encontraremos con una estatua ecuestre y si seguimos ese camino (Koning Albertlaan) llegaremos a una plaza donde está situada la oficina de información y turismo. A la salida de la oficina cogemos la calle Zuidzandstraat, y veremos una iglesia en medio de una plazoleta. La iglesia no es muy grande, pero recomiendo que la visitéis. A la salida de la iglesia, a la derecha, tenemos Steenstraat, una calle llena de boutiques. Esta calle, si seguimos recto por ella, nos lleva al Markt, la plaza central de Brujas.

La vista de la plaza desde esta calle es magnífica, y a medida que te vas acercando a ella crece la expectación por saber qué es lo que te vas a encontrar allí. En un segundo se pasa de la estrechez de esa calle a la amplitud del Markt. A la derecha tenemos la Iglesia de Nuestra señora con su campanario, el más alto de la ciudad y justo enfrente de nosotros veremos el edificio más famoso de toda la ciudad, el Palacio Provincial.

En el centro de la plaza veremos una escultura, La Atalaya, y si tenemos suerte de que hace buen tiempo es más que recomendable tomarse una cerveza belga en cualquiera de las terrazas que llenan la plaza.

También recomiendo subir al campanario para poder tener una vista impresionante de toda la ciudad. La subida al campanario tiene 366 escalones (creedme, yo los conté) y arriba del todo está la campana que suena cada 15 minutos. Cuando yo estaba arriba la campana sonó y os puedo asegurar que el ruido era ensordecedor. Aparte de ésto, como he dicho antes, las vistas de toda la ciudad son preciosas, y si el día está muy despejado, se puede vislumbrar incluso el Mar del Norte.

Bajamos del campanario y continuamos a la derecha del Markt, por Wollestraat, donde veremos muchas tiendecitas donde venden toda clase de bordados. Una de las cosas más típicas de esta ciudad son los diferentes bordados que se hacen, por lo que es un buen regalo si se quiere llevar algo de recuerdo a casa. Andamos un poquito más y nos topamos con el Burg, otra plaza con un edificio dorado con un arco en el medio. En esta plaza se encuentra la Basílica de la Santa Sangre, del Siglo XII, donde se dice se guarda una reliquia de la santa sangre de Jesucristo.

Pasamos por debajo de ese arco y llegamos a uno de los canales. En ese lugar podemos coger uno de los barcos que te hacen una visita turística de la ciudad a través de los canales. Resulta más que interesante montarse en uno de ellos. El precio no es muy alto, y la visita la hacen en varios idiomas. El paseo en el barquito es precioso, pero hay que tener cuidado de ir bien abrigado si es que hace frío porque sino se corre el peligro de coger un buen catarro. El barco no va muy deprisa, por lo que se pueden realizar unas fotos muy bonitas. Aquí tenéis algunas de mis fotos favoritas, sacadas en uno de esos paseos.

Volvemos a la plaza central, al Markt, y cogemos la calle Vlamingstraat, y al haber caminado unos 200 metros nos encontraremos en la Jan Van Eyck Plein. En esta plaza hay una escultura del famoso pintor, y unas vistas de los canales francamente bonitas.

Se puede dar paseos rodeado el canal y callejeando un poquito. Más al norte de esta plaza ya no hay nada de especial interés ya que las calles están un poco vacías. Lo mejor es volverse al Markt y de ahí coger Steinstraat para llegar a una plaza llamada Simon Stevinplein. En esa plaza hay una chocolatería muy frecuentada por los turistas, así que no es una mala idea hacer una paradita para comerse un trocito de chocolate belga. Desde esa plaza caminamos por Mariastraat, y estaremos en otra callecita estrecha (en realidad casi todas las calles de Brujas son muy estrechas), llena de tiendecitas muy típicas de allí. Podemos continuar paseando hacia el sur y entraremos en Catelijnstraat. Una vez estemos por allí, veremos un parque a la izquierda, y si continuamos al frente, en seguida llegaremos de nuevo a la estación central.

Como habéis visto, Brujas es una ciudad que se puede visitar en un día, ya que no es muy grande, y debe ser parada obligatoria para todos aquellos que decidáis pasar unos días en Bélgica.

SENSACIONES EXTREMAS: EL DESIERTO

2008-04-08T13:50:00.023+02:00

Nos encontrábamos en Australia, a bordo de una pequeña furgoneta que a saber cuantas veces ya había pasado por ese mismo lugar. El siguiente pueblo estaba a 500 kilómetros y el anterior a 300. Cada vez que dejabas una gasolinera, señales de tráfico te recordaban que hasta 150 km más adelante no encontrarías más surtidores, era el desierto, era el Outback. Rectas de 15 kilómetros, camiones de 3 cuerpos llamados trenes de carretera, un coche cada media hora, animales muertos y huesos en la cuneta de la carretera. Solo estábamos nosotros y el desierto, - ¿qué nos depararás? - nos preguntábamos.

Pasábamos días enteros en la carretera sin pasar por ningún pueblo, cuando la noche caía cualquier lugar era bueno para dormir y si había suerte y coincidía, podíamos hacerlo en una gasolinera. La vista únicamente alcanzaba a ver llanuras rojizas que chocaban con el contraste del cielo azul. Monotonía en el paisaje que se rompía con pequeñas montañas rojizas, como las de las películas de western que tanto gustan a mi abuelo. El cuerpo se pegaba al asiento y el brazo que coincidía con la ventanilla acababa del color de la tierra. Alguna vez Emus y Canguros intentaban hacernos el viaje más agradable con carreras en el horizonte. Otras veces eran los bosques de termiteras los que nos distraían y el resto del tiempo, simplemente era la monotonía y el aislamiento, lo que hacía de aquellos momentos tan especiales.

Lentamente el sol iba perdiendo fuerza dando paso a la otra cara del desierto, la noche. Miles de puntos empezaban a florecer en el cielo formando un jardín de estrellas, un mar de luces que inundaba el desierto refrescando el caluroso legado del día.

PREMIOS VIAJANDO POR EL MUNDO

2008-04-06T14:42:00.008+02:00

Muchos de vosotros soléis dar premios a los blog que más os gustan. Muchas veces habéis dado algún premio a Viajando por el Mundo lo cual siempre he agradecido. Estos premios no son solo para mí, son para todos vosotros que me ayudáis con vuestros comentarios y que me enviáis vuestros viajes y fotos.

Aunque en mi blog ya sabéis que solo me gusta hablar de viajes, voy a dar unos premios a modo de agradecimiento a todos aquellos que me han galardonado alguna vez y de paso, a todos aquellos que me leen normalmente. En este caso no tenéis ni que poner ningún banner en vuestro blog ni dar estos premios a otros blogs, solamente seguir viajando conmigo.

Blog de Cocina:

Blog de Cocina y Poesía de mi tío Modes.

Cocina sin Gluten

Blogs de Viajes:

Viajando con la Luna.

Todo sobre Safaris.

Somos viajeros

Secretos de equipajes.

Más extraño que la ficción.

Shhdan.

Blogs sobre ciudades:

Deambulando. (Barcelona)

Calí: Sucursal del Cielo.

Blogs Personales

Blog de María Cristina.

Eclipse de Luna.

Somos lo que vivimos.

Perfectos desconocidos.

Lo que le falta al tiempo.

Lugares, Culturas y Momentos

Cosas de Rosa

Hipatía de Alejandría

Cosas cotidianas.

Vacilando un rato.

Entre locos y bocetos

Expatriada en Rumanía.

Fútbol

Sueños de Fútbol.

Poesía

Entre tankas

Un saludo para Elena222, Bea, Nuriaflush, Marta, Itxaso, Rosa.... y si me dejo a alguien, que me lo diga.

¿DÓNDE TE GUSTARÍA IR?

2008-04-06T13:53:00.029+02:00

Una vez estaba frente a un mapa del mundo en un albergue. Estaba lleno de chinchetas indicando de donde era la gente y esas cosas que se suelen hacer. Entonces llego un chico y nos dijo a los que lo mirábamos: ¿Por qué en vez de poner de donde somos o dónde hemos estado no ponemos donde nos gustaría ir?

Con este mapa me gustaría que cada uno me dijese cual es su lugar favorito o donde le gustaría ir. Puede ser porque ya has estado, porque sueñes con ese lugar o porque vivas allí. Cada uno que elija uno o varios lugares, los que quiera y que me los mande como comentario. Yo los iré actualizando. Me hubiese gustado un mapa en el que lo podríais hacer directamente pero no lo he conseguido.

A aquellos que no sepan, debajo del mapa pone 13 viajeros dijeron... , que pinchen ahí y escriban donde pone haga su comentario. Justo debajo de ese recuadro que marquen anónimo o nombre. Si marcan nombre que pongan un nick. Ánimo a toda esa gente que lee el blog pero no escribe!

CASCADA DE GUJULI

2008-03-24T20:56:00.003+01:00

Después de llevar un invierno que parecía un inicio de primavera, ahora que entramos en la primavera llega el invierno, cada vez el tiempo esta más loco. Aprovechando la nevada que ha caído recientemente, fui con mi padre para ver este precioso salto de agua: La Cascada de Gujuli, que pocas veces se puede ver así de bonita.

Se encuentra en Álava, bastante cerca de Vitoria-Gasteiz. Si vamos dirección Bilbao, antes de llegar al Peaje de la AP-68, hay que tomar la última salida que pone Izarra - Orduña. De aquí hay 6 kilómetros hasta la entrada al pequeño parking. Hay que tener cuidado ya que en este sentido de la carretera no hay señalización, en cambio veremos la parte de detrás de un cartel, que si vendríamos en el sentido contrario nos diría que ahí se encuentra la cascada.

Del parking hay 500 metros hasta un pequeño mirador desde donde se puede observar la caída, difícil de ver con tanta agua como en esta foto. Desde el parking podíamos oír el retumbar del agua.

No solamente es bonita la cascada, sino que el cañón en donde se encuentra tiene una caída espectacular.

PROBLEMAS CON COMPAÑÍAS AÉREAS

2008-02-16T11:58:00.004+01:00

Me gustaría, si la gente de anima, que comentasemos un poco problemas que hayamos tenido con compañías aéreas, tanto de las baratas o low cost como las de toda la vida.

Yo con las baratas o de low cost, aún no he tenido ningún problema a excepción de un retraso de 5 horas. Me gustaría saber si a alguien le ha ocurrido algún contratiempo con este tipo de aerolíneas y como han respondido.

Por mi parte, os contaré mi último problema con el trayecto Beijing (Pekín) - Londres - Bilbao con Brittish Airways.

Como de costumbre me presenté en el aeropuerto dos horas antes, si me lée Paco estara riéndose, y me dirigí al mostrador de facturación de Brittish Airways. Cuando realizé el check-in me comunicaron que mi vuelo estaba retrasado, perdía mi conexión a Bilbao y en consecuencia me tenían que reservar otro vuelo con destino a Bilbao que me obligaba a hacer noche en Londres. Yo les dije que vale y que de paso también me reservaran un hotel, entonces me respondieron que no, que si quería que me lo pagase yo. Desgraciadamente he viajado más de una vez y he trabajado en el gremio así que les pedí el telefono de Brittish Airways de Londres para llamar a ver que pasaba, a lo que accedieron a llamar ellas mismas y trás conversar con ellos, me dijeron que efectivamente al llegar allí me dirigiese a un mostrador de Brittish Airways para que me solucionasen el problema. No se si me lo dijeron para quitarse el muerto o yo que se, pero el caso que decidí no pensar en ello y disfrutar del vuelo. Una vez aterrizé, depués de que me tocasen un poco los huevos en las aduanas, fuí al mostrador y me dijeron que me pagaban el hotel o me intentaban mandar via barcelona en un vuelo que salía ya. Menos mal que me conozco Heathrow, y después de una gran carrera, llegué justo a tiempo. Volví a facturar todo y una vez en la sala de espera veo que el vuelo se retrasa y pierdo mi conexión a Bilbao.

A todo correr me dirigo a un mostrador de Brittish Airways, les explico mi problema y me dicen que como el avión es de Iberia ellos no tienen nada que ver, y que por lo tanto cuando llegue a Barcelona a la una de la madrugada, que vaya al mostrador de Iberia....... si es que esta abierto. Llego a Barcelona, mi equipaje llega (no me lo creía) y me dirigo al mostrador de Brittish que estaba cerrado. El de Iberia estaba abierto y voy donde ellos y me dicen lo que me esperaba: Eso no es culpa nuestra, tienes que hablar con Brittish, si es que todos queremos que los cientes sean nuestros pero cuando traen problemas, son de los "otros", ¡caraduras!. Menos mal que la señora de Iberia tenía experiencia, cosa que no tenía la niñata de mierda de Brittish del aeropuerto de Londres que me había dicho que al ser un vuelo de Iberia, ellos no tenían nada que hacer. Esta señora me dijo a que hotel tenía que ir, y que dejaría una nota en el mostrador de brittish para que lo pagasen por la mañana pronto. Al llegar al hotel, misteriosamente, estaba mi nombre en el hotel. Algún ente, algún dios, algo, sabía que iba a ir yo allí.... ¡venga coño! que todos los vuelos que llegan con problemas de Brittish Airways que llegan tarde usan ese hotel para alojar a los clientes y manda huevos, manda huevos que sea alguien de Iberia quien me lo tenga que decir.

A las 3 de la mañana después de casi un día entero dando vueltas por ahí, me consigo acostar para levantarme a las 6 de la mañana y volver al Prat y encontrarme colas y más colas, problemas con los sistemas.... vamos, que los aeropuertos chinos estaban mucho mejor organizados que este aeropuerto de una ciudad de "primer orden".

TURISMO DE MODA

2008-02-15T18:52:00.010+01:00

Como creo haber comentado anteriormente, trabajaba en una agencia de viajes y como os podéis imaginar, como en cualquier otro trabajo de cara al público, me he encontrado con toda fauna de personajes. Lo que me enseñaban en la universidad de como catalogar al turista y en su día me pareció una chorrada, en la agencia de viajes lo puse en práctica y lo comprendí a la perfección.

Un día había un chico en la agencia, calculo de unos 28 - 30 años, hablando con mi jefa de un viaje que acaba de realizar y del que había vuelto muy contento, como nos dirían en marketing sus expectativas fueron satisfechas. Comentaba lo siguiente: "Pues sí, el viaje ha estado muy bien, hemos estado en contacto con la gente local y nos hemos integrado muy bien" algo más o menos así venía a decir. Con este comentario yo pensaba, "este habrá venido de un safari por Kenia, o de recorrerse en coche la toscana por lo menos" pero no, este personaje había llegado de pegarse un crucero por los fiordos noruegos y tenía la valentía para decir que había estado "blending with the locals" como diría mi amigo Paco (mezclándose con los locales) en un crucero!!!!!!!

Hay que ver hasta que punto llega a veces el snobismo y el viajar por moda. Los que leéis esto normalmente sabéis de sobra mi punto de vista "turístico". Es lo mismo que toda esta gente que esta forrada y va de vacaciones a Tarifa o Ibiza como si fuesen pobres, eso sí, en hotel de cinco estrellas, es decir turismo de moda en vez de turismo de lujo, cosas muy diferentes. Es como aquellos que dicen "Voy a la India a ver pobreza", frase que cada vez que la escucho me pone de una mala ost.... si quieres ver pobreza, vete a Villaverde o al poblado gitano de tu ciudad, y es cuando te responden "si pero es que en la India llevan bien la pobreza, son felices".... que sí, que sí, que vas a la India por que quedará muy cool entre tus amigos decir que has estado en la India y lo pobre que es la gente pero los felices que son, no como nosotros que tenemos mucho dinero y no somos felices.... O el mismo de la India te responde, "¿Pero quién es más pobre el Africano o el Español?", ah, perdone usted no sabía que había diferentes clases sociales dentro de la pobreza.

Que daño que hace la moda, en muchos aspectos, uno de ellos en el turismo. Por cierto, aunque no este en gran relación con el tema ni con el blog, como dice la canción que estoy escuchando actualmente, que suerte hay que tener al nacer.

RUTA DE LOS CASTILLOS DEL LOIRA - CASTILLO DE AMBOISE

2008-02-03T14:33:00.003+01:00

CASTILLO DE AMBOISE

Situado en un promontorio estratégico desde donde se divisa el Loira y sus afluentes, este castillo fue construido en el S.XII con fines defensivos. Es uno de los pocos castillos donde pude ver elementos decorativos y arquitectónicos góticos que han sobrevivido a los ataques de los normandos, lo que atrajo especialmente mi atención debido a mi debilidad por esta etapa del arte. En este castillo vivieron reyes bastante activos durante la época medieval, de ahí su situación y sus murallas, diferentes a los otros castillos que denominaba de tipo palaciego.

A diferencia de las conjeturas anteriores (vease relato de Chambord), Leonardo da Vinci era amigo de Francisco I, rey que habitaba el castillo por aquellos entonces. Leonardo da Vinci pasó sus últimos días de vida en esta localidad hasta que murió en 1519 y fue enterrado en una capilla del castillo.

Otros castillos bonitos pueden ver en el valle son el de Angers, muy medieval, el de Nantes, Orleans....

Mapa de los castillos, pincha aquí.

Castillo de Chambord en Viajando por el Mundo

Castillo de Cheverny en Viajando por el Mundo

Castillo de Chenonceau en Viajando por el Mundo

RUTA DE LOS CASTILLOS DEL LOIRA - CASTILLO DE CHENONCEAU

2008-02-03T14:25:00.004+01:00

CASTILLO DE CHENONCEAU

Este castillo fue el que más me gusto y más me llamo la atención debido a estar construido a modo de puente sobre el río Cher como se ilustra en la fotografía. Este castillo renacentista es de incalculable belleza por la peculiaridad en su construcción así como por ser conocido como el castillo de las damas. Le llaman de esta manera ya que fue mandado construir por una mujer en 1513 y fue embellecido por otras dos mujeres años más tarde. Una vez que entramos dentro la belleza continúa en los salones con vistas al río, en los tapices de los siglos XVI - XVII así como en la colección de cuadros entre los que destacas pintores de la talla de Tintoretto o Rubens entre otros.

Algo que me llamo mucho la atención fue que en uno de los pilares del puente se encontraba la cocina donde había una pequeña puerta por donde llegaba una barca y traía las provisiones para el castillo.

Otros castillos bonitos pueden ver en el valle son el de Angers, muy medieval, el de Nantes, Orleans....

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Castillo de Chambord en Viajando por el Mundo

Castillo de Cheverny en Viajando por el Mundo

Castillo de Amboise en Viajando por el Mundo

RUTA DE LOS CASTILLOS DEL LOIRA - CASTILLO DE CHEVERNY

2008-02-03T14:14:00.007+01:00

CASTILLO DE CHEVERNY

A pesar de ser un castillo que perteneció a la familia de los Harault, financieros y oficiales al servicio de los reyes de Francia, este castillo es más conocido por ambientar los comics de Tin Tin. En este castillo se inspiro el Belga Georges Remi para crear la residencia del Capitán Gregory Haddock. Con el castillo de Cheverny nace la arquitectura Francesa en la mitad del siglo XVII, que si lo comparamos con el de Chambord, no tienen nada que ver uno con otro. En el nombre aparece la palabra castillo, pero a mi modo de ver, las épocas de batallas van pasando o al menos, nos encontramos en territorios alejados de zonas bélicos, por lo tanto estas construcciones toman más carácter palaciego que defensivo.

Otros castillos bonitos pueden ver en el valle son el de Angers, muy medieval, el de Nantes, Orleans....

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Castillo de Chambord en Viajando por el Mundo

Castillo de Chenonceau en Viajando por el Mundo

Castillo de Amboise en Viajando por el Mundo

RUTA DE LOS CASTILLOS DEL LOIRA

2008-02-03T14:04:00.002+01:00

¿Que otro país podría tener la cantidad de castillos y ciudades amuralladas como Francia? Pues la verdad que en España e Italia hay bastantes pero no se si llegarán a la cantidad, belleza y variedad de los Franceses. El actual territorio Francés estuvo divido durante la edad media en muchos reinos que batallaron entre sí como Occitania, la zona de Rosellón, Bretaña, Normandia o Anjou. También tuvieron que hacer frente a guerras contra coronas como la de Aragón o la Inglesa, motivo por el cual se pueden encontrar esa gran variedad de castillos defensivos de la edad media. En los años que van desde 1500 hasta 1800, con el esplendor de la Francia renacentista y barroca se levantan muchos castillos y se modifican otros existentes acordes con las nuevas tendencias artísticas. En esta época cambia el concepto de castillo y se empieza a introducir la idea de palacio ya que las luchas internas son menores por lo tanto las necesidades defensivas disminuyen.

Hay muchos castillos concentrados en el valle del Loira, pero no podemos olvidar otros muchos castillos y fortificaciones que hay en Francia y veremos más tarde como los castillos de los cátaros, Carcassonne (uno de los castillos más impresionantes que jamás he visto), el Mont Saint-Michel... que espero descubriros brevemente.

Hay que comenzar diciendo que debido a la concentración de castillos, el Valle del Loira esta declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Esta zona cuenta con varias ciudades importantes donde también, como no, hay castillos: Orleans, Tours, Angers o Blois. Se puede visitar en Tour organizado desde vuestro país de origen, contratarlo allí o alquilar un coche, armarse con un mapa y un poco de información y visitarlo por cuenta de uno mismo, como lo hice yo.

La mayoría de los castillos de esta zona son de la época renacentista (XV - XVI) ya que la corte francesa estaba establecida en esta zona aunque es verdad que la mayoría de ellos fueron edificados sobre construcciones medievales, de las cuales aún se puede ver alguno en su forma original. ¿Qué castillos ver en el Loira? Hay muchos castillos y no podría hablar de todos así que hablaré de los más importantes según mi criterio, bien por que me gustaron cuando los visité o por que sean conocidos. Si alguien conoce alguno del que no escriba, que no dude en enviármelo y lo incluiré. Iré poniendo algunos castillos poco a poco para no hacer entradas demasiado largas. Empezaremos con el castillo de Chambord.

CASTILLO DE CHAMBORD

Cuando me puse delante de este castillo lo que más impresionó fue el "bosque" que forman las 365 chimeneas que coronan el techo. Una vez que cae la noche y se ilumina el castillo, cada chimenea de este "bosque" parece cobrar vida propia a través de formas fantasmagóricas, creando un efecto visual muy impactante. El castillo se comenzó a construir en 1519 y su construcción duro 20 años en un bello estilo renacentista. Se cree que Leonardo da Vinci participó en el diseño de la escalera principal ya que era amigo del arquitecto oficial y del rey que construían el castillo, aunque no hay datos que lo confirmen. Este es sin duda uno de los castillos que no hay que dejar de perderse.

Otros castillos bonitos pueden ver en el valle son el de Angers, muy medieval, el de Nantes, Orleans....

Castillo de Cheverny en Vianando por el Mundo

Castillo de Chenonceau en Viajando por el Mundo

Castillo de Amboise en Viajando por el Mundo

EGIPTO, PAIS DE TEMPLOS Y FARAONES

2008-01-28T19:25:00.000+01:00

Mi compañera de estudios Marta nos relata su viaje a Egipto con unas fotos que no tienen ningún desperdicio:

Egipto es sin duda uno de los países que más me ha impresionado.

Desde el primer momento en que comenzamos nuestro crucero por el Nilo, no puedes dejar de admirar el contraste del paisaje: el vergel que surge desde las orillas del Nilo adentrándose cientos de metros hacia el interior para dejar paso al desierto.

Embarcamos en Luxor, donde exploramos el templo de Karnak, construido por Ramses II y supimos lo que es un viaje en el tiempo a la época de los faraones, con sus avenidas, obeliscos y el bosque de columnas que forman la famosa sala hipóstila (son necesarias 12 personas tomadas de la mano para rodear una sola columna de aquellas). Otro templo que resulto magnifico ver fue el Deir-el-Bahari, mandado construir por la única mujer faraón de Egipto, la reina Hatshesupt, que se encuentra en el Valle de los Reyes, con sus terrazas que en su dáa estuvieron llenas de jardines. La visita estuvo muy amena ya que el guía nos contó la leyenda que rodeó la vida de esta mujer así como sus amores con el arquitecto, los intentos por parte de su sucesor al trono, Tutmosis III, por borrar su sello real en diferentes templos... Estuvimos también en tres tumbas del Valle de los Reyes, no recuerdo sus nombres pero acabas maravillada por la claridad de las estancias ya que al haber sido restauradas estaban llenas de colorido: usaban mucho el blanco, los ocres, rojos, azules...Y si algún día vais, no dejéis de ver Abu-Simbel con sus 2 templos construidos por Ramses II, que describen en sus paredes su victoria sobre los Hititas.

Pero reservad fuerzas para ver El Cairo. Es necesario madrugar para conseguir entrar en el interior de las pirámides como la que vemos en la foto, la famosa pirámide de Keops. Para mí fue una sensación indescriptible: sentía como si las paredes del interior tuvieran imán sobre mí.

No dejéis de ver el Museo del Cairo: conocer de cerca el magnifico ajuar del faraón Tutankamon consigue que te hagas una idea de la calidad y perfeccionismo con que trabajaban el oro.

La sala de las momias es indescriptible: es increíble ver lo bien definidos que han quedado los rasgos de las caras.Pero, sin duda, si te gusta la vida de los zocos: los olores, el colorido de las especias, el fumar en pipa de agua (las famosas shisas), conocer el arte del regateo, hará que disfrutes de uno de los mayores bazares en África: el bazar Khan el- Khalili. En esta foto podemos ver la mezquita de Mohamed Ali.

Todo esto y mucho más podrás encontrar en un país cuya herencia histórica es difícil de igualar.

TOLOÑO, MONTE Y MONASTERIO

2008-01-14T16:37:00.000+01:00

Hace unas semanas fui con mi padre al Monte Toloño, en la Sierra de Cantabria, que separa La Rioja Alavesa del resto de Álava. Para subir al Toloño se puede hacer desde las dos vertientes, tanto desde Labastida como desde Peñacerrada. Nosotros decidimos hacerlo desde el puerto de Ribas, al que se llega bien desde la población de Peñacerrada.

Una vez en el puerto, hay un pequeño parking donde aparcamos el coche y caminando unos 100 metros en dirección carretera Peñacerrada nos encontraremos una pista forestal que se adentra en la montaña (Ojo, cerca del parking hay una primera pista pero esta no hay que tomar). Seguimos esa pista y después de una hora de camino llegamos a las praderas de ortada donde los imponentes macizos de piedra del Toloño nos reciben, en esta ocasión, con algo de nieve en la cima.

Paseando por estas praderas, donde suele haber caballos y vacas, encontramos la fuente de Zapiturri, de donde tirando hacia la izquierda, podremos tomar alguno de los muchos caminos que suben a la cima del Toloño. Habrá un momento que llegaremos al lugar donde los monjes Jerónimos decidieron construir el Santuario de Nuestra Señora de Toloño, el cual actualmente se encuentra en ruinas. Estaremos de nuevo en otras praderas de donde culminaremos, ahora sí, la ascensión al Toloño donde se encuentra el buzón. En esta ocasión, debido a la nevada, nos tuvimos que contentar con quedarnos en la zona del monasterio y no pudimos contemplar en su totalidad las maravillosas vistas de La Rioja Alavesa y La Rioja que se tienen desde este alto. Menos mal que mi padre se conocía el camino, ya que nevaba bastante fuerte y con la niebla que había yo dudo que hubiese podido volver.

En cuanto al monasterio, no deja de ser curioso que se erigiese en tan curioso lugar, a unos 1.000 metro de altura sobre el nivel del mar y tan aislado de las poblaciones más cercanas. Muchas de las pistas forestales de esta maravillosa sierra son antiguas calzadas romanas que pico y pala en mano, los romanos construyeron a través de grandes moles de piedra. Estas calzadas que han sobrevivido a los años, pueden ser las que llevaron a los monjes Jerónimos en el siglo XIV a establecerse en lo alto del Toloño. El monasterio fue de estilo gótico y aún hoy en día es posible ver varios de los arcos ojivales que formaban los muros del templo.

Es curioso pasear y encontrarte en el suelo piedras que a antaño formaron parte de los frisos o arcos del monasterio. Estos monjes también se establecieron en la localidad de Labastida donde tenían una granja, la Granja de Remelluri, donde realizaban labores de labranza. En el siglo XV los monjes abandonaron el monasterio aunque gracias a ermitaños, se mantiene en pie hasta el siglo XIX que es destrozado por las guerras carlistas. El conocer esta información y haber visto el lugar donde se erigió en monasterio, me hace preguntarme que llevaría a estos monjes a construir un monasterio en un lugar tan aislado y extremo, de tan difícil acceso y tan alejado de las poblaciones. Quizás la meditación, quizás el miedo a otra invasión musulmana... es algo que permanecerá enterrado entre las ruinas de este encantado lugar.

AMBERES DE NOCHE

2007-12-27T13:39:00.000+01:00

Amberes, la segunda ciudad más importante de Bélgica, además de ser una ciudad de gran belleza es una ciudad que parece no dormir nunca. Cualquier día de la semana hay cosas que hacer, sitios a los que ir hasta la madrugada… La verdad que el ambiente nocturno de Amberes no tiene nada que envidiar al de las grandes ciudades como Londres, Nueva York o Paris… La ciudad cuenta con 3 universidades, por lo que el número de estudiantes tanto belgas como extranjeros es muy elevado. Se distingue la zona universitaria en torno al Ossenmarkt y la zona más antigua y también más turística para aquellos a los que les guste beber cervezas en las terrazas de los bares. Resulta curioso que, con el frío que hace en invierno, las terrazas estén abiertas. Ésto se debe a que tienen calefacción instalada en los toldos que las cubren o muchas de ellas se encuentran acristaladas.
A continuación os voy a hacer una selección de los mejores Clubs de la ciudad, así como de zonas de bares y algunos hostales para pasar la noche.

Clubs en Amberes:
1. Café Capital
Rubenslei 37. Se encuentra cerca de la Estación Central, en una de las calles que rodean el Stadspark. No está muy céntrico, pero es fácil llegar ya que tanto la estación como el parque son dos lugares muy importantes de la ciudad.

2. Café d'Anvers
Verversrui 15. En el corazón del Barrio Rojo de Amberes. Es, sin duda, la mejor discoteca de la ciudad. Abre de Jueves a Sábado y cuenta con dos grandes salas. Los jueves sólo está abierta la de abajo, ya que no hay tanta gente como los viernes o los sábados y la entrada es gratuita. Los jueves se pincha todo tipo de música y el ambiente es muy agradable, ya que alrededor de la pista hay un montón de sillones y sofás donde poder descansar un rato o donde poder tomarse una copa tranquilamente con los amigos. Los viernes y los sábados la cosa cambia un poquito. Si se celebra alguna fiesta especial, hay que pagar entrada (unos 10-15€), mientras que si no hay ninguna fiesta la entrada es gratuita. Estos dos días se abre la sala de arriba, en la que sólo se pincha R&B, y en la de abajo suena Trance-Techno. La discoteca se llena por completo, ya que como he dicho antes es, para mí y para muchos, la mejor discoteca de la ciudad.

3. De Cinema
Lange Brilstraat 12. Está cerca de Café D´Anvers y del barrio rojo. Es bastante céntrica y fácil de llegar. Es otra de las discotecas más importantes de la ciudad y donde se celebran la mayoría de las fiestas universitarias. Sólo tiene una planta pero es bastante amplia y pinchan música de todo tipo.

4. Red & Blue
Lange Schipperskapelstraat 11/13. Esta discoteca situada al norte del Barrio Rojo era, hace un par de años, una discoteca de moda que abría de martes a domingo. Ahora se ha convertido en un club de ambiente, donde la mayoría de gente que va son chicos. El club en sí está muy bien, es muy grande y llamativo, pero ahora se ha convertido en una discoteca dirigida exclusivamente a gays.

5. Café Local
Waalse Kaai 25. En la parte sur de Amberes, un poco lejos del centro. Aunque esté un poco alejada es fácil de llegar ya que se encuentra en una calle paralela al Río Schelde. Detrás de Café D´Anvers es la discoteca más grande de la ciudad y tiene mucha afluencia de gente joven, especialmente los jueves. Abierta de jueves a sábado, los jóvenes pueden disfrutar de buena música R&B y Techno. Se recomienda volverse en taxi ya que como he dicho antes está bastante alejada del centro de la ciudad.

6. Stereo Sushi
Luikstraat 6. Está en una calle perpendicular a la de Café Local. Es un club con una decoración muy modernista y al que acude gente de entre 25-30 años. Tiene varias mesas con sofás para estar tranquilamente con los amigos y también tiene una pista para bailar. La música es algo menos moderna que en las otras discotecas, pero por el tipo de gente que va que es algo más mayor.

7. De Vetigge Swa
Ossenmarkt. Ubicado en la zona universitaria por excelencia. Aunque no es una discoteca en sí misma, sí es un pub muy concurrido por los jóvenes universitarios. Abierto cualquier día de la semana hasta las 3-4 de la mañana, se suelen organizar diferentes fiestas temáticas a lo largo del curso. Sin duda, el lugar perfecto para acudir cualquier día de la semana.

Bares en Amberes:
La mayoría de bares está en la zona más antigua de la ciudad, concretamente en las calles que rodean Groenplaats, La plaza de la Catedral y Grote Markt. Todas esas calles están llenas de cervecerías y bares, siempre muy concurridos entre la gente joven. Uno de los más populares entre los universitarios es Het Vervolg, en Melkmarkt, muy cerquita de Groenplaats. En la misma plaza Groenplaats hay un pub irlandés muy grande que dispone de una gran variedad y selección de cervezas de todas partes del mundo. Si continuamos desde Groenplaats hacia el Río Schelde por Oude Koornmarkt nos encontraremos con un gran número de cervecerías, así como restaurantes donde se puede degustar la rica comida belga sin gastarse mucho dinero. Las principales cervecerías con vistas al exterior se encuentran en las siguientes zonas: Grote Markt, Groenplaats, Handschoenmarkt, H. Conscienceplein, Lijnwaadmarkt, Veemarkt.

Dónde dormir en Amberes:
Los hostales son el tipo de lugar preferido por los jóvenes para alojarse. Son limpios, baratos y se encuentran ubicados en zonas de fácil acceso. A continuación os hablaré de dos de ellos.

1. New International Youth Hotel
Provinciestraat 256. Se encuentra detrás del ZOO y de la Estación Central. Es muy fácil de hallar ya que esta zona es un punto de encuentro muy importante en la ciudad. Es, además, una zona tranquila, ya que no hay muchos bares ni pubs en los alrededores. Si se quiere un sitio donde beber o comer algo, se puede ir andando hasta la estación y de ahí pasear a lo largo de De Keyserlei. Esta calle que nace de la estación y que acaba donde empieza el Meir (la calle de tiendas más importante de la ciudad), está llena de restaurantes y bares, y además a buen precio.

2. Scoutel
Stoomstraat 3. Al igual que el otro, muy cerca de la Estación Central y del Stadspark. Las habitaciones pueden albergar un máximo de 4 personas y cuentan con baño propio. Tienen precios especiales para grupos y para menores de 25 años.

Texto y fotos de Bea

¿VIAJAR ES CADA DIA MAS CARO?

2007-12-27T13:35:00.000+01:00

El otro día escuche una auténtica burrada, cada vez en Europa viajar es más caro. A ver si lo entiendo, cada vez en Europa es más caro viajar, lo leo y lo releo y la verdad que no encuentro la lógica. Vamos a ver, si vas a hacer un crucero, si vas a una agencia de viajes y vuelas con una compañía de toda la vida, no de estas de bajo coste, y además te alojas en un hotel de cinco estrellas lujo, cenando en un restaurante de tres estrellas michelin, pues vale, realmente se puede notar la inflación y el alza de precios, en ese caso acepto pulpo como animal de compañía y tiburón como mascota. En cambio, si partimos de la base de que las compañías de bajo coste cada vez tienen políticas de precio más agresivas entre ellas, reservando vuelos por 0.01€ más tasas, que ojito no las ponen las aerolíneas si no que los propios aeropuertos, y si se busca hay muchos hoteles económicos, compañías de cruceros de bajo coste... a mi no me cuadran las cuentas y me sale más barato.

Yo cuando viajo, en vez de cogerme un transfer privado entre Cracovia y Varsovia por poner un ejemplo, voy en tren, que tiene un precio ridículo. En vez de contratar una guía para todo el viaje, me compro una buena guía de viaje y si necesito ver algún lugar con explicaciones más extensas, lo contrato en el momento. Hay cantidad de tascas, hasta en las ciudades más caras, donde se puede comer por un buen precio. Yo he estado en Londres o Dublín, que según se dice son ciudades carismas, lo cual es verdad, y y echando cuentas no me he gastado las burradas que dice la gente. A mi cada vez viajar me sale más barato, no me salen las cuentas. Lo que esta claro es que viajar requiere un desembolso económico, ya que como en todo, en esta vida no te regalan nada, lo que pasa es que una cosa es saber moverte cuando viajas y otra dejarte llevar, entonces, estoy seguro que viajar es caro.

De los más o menos 50.000.000 turistas internacionales que llegan a España por aire, un 40% lo hacen con compañías de bajo coste con un crecimiento de mercado del 45%. Por ejemplo en Cataluña, en Noviembre llegaron más turistas en compañías de bajo coste que en tradicionales (418.486 / 368.971), tendencia que se da en otras comunidades salvo en Canarias ya que por lejanía a estas compañías no les compensa realmente volar. Usando como referencia el Reino Unido, aunque no todos los países se comporten de la misma manera, para mi los británicos son los que marcan las tendencias viajeras. De todos los turistas británicos que han llegado a España en 2008, unos 17 millones, el 40% ha llegado con una de estas compañías de bajo coste y un 60% del total ya no usa el tradicional paquete turístico. Si el mercado evoluciona de esta manera no creo que sea porque viajar con compañías de bajo coste y sin paquete turístico sea más caro.

Por otra parte si vas a una agencia de viajes, en lo cual me baso en mi experiencia laboral en dicho sector, he vendido viajes al Caribe por 400€ por persona con todo incluido. La competencia que les hacen las compañías de bajo coste, de las cuales hablaba antes, esta generando que los mayoristas y touroperadores bajen los precios y cada vez más ofertas inunden los escaparates de las agencias. Los productos ofrecidos por estas han tenido que cambiar y ampliar la gama, utilizando fórmulas como fly & drive en la que te dan avión hotel y coche, o lo que cada vez es más común, reservas de hoteles sin ningún otro servicio. El cliente esta aprendiendo a viajar y a hacerlo de una forma más económica al organizarse el mismo el viaje, aunque esto no quiere decir que deje de comprar servicios sueltos en una agencia de viajes o a través de las páginas web de los touroperadores.

Para mí viajar no es cada día más caro aunque según lo que comentaba antes, igual los hoteles de 5 estrellas, volar en business y los restaurantes de tres estrellas michelín cada día están más caros..... yo lo que creo que cada día vivir es más caro.

¿Cual es tu opinión?

OS DESEO LO MEJOR PARA EL 2008

2007-12-25T22:10:00.000+01:00

DESDE VIAJANDO POR EL MUNDO APROVECHO PARA

DESEAROS UNAS FELICES NAVIDADES Y UN

BUEN AÑO 2008, QUE ESPERO SEA MEJOR

QUE ESTE QUE SE VA.

uN sAlUdO

NEW YORK CITY

2007-12-18T22:40:00.002+01:00

Bea nos describe New York después de una visita que realizó hace algunos años. Sin lugar a dudas un gran relato sobre la ciudad de mis sueños.

NEW YORK CITY

La ciudad de Nueva York, "la capital del mundo" o "la gran manzana", como muchos la conocen, no es en sí la capital de Estados Unidos pero sí es la ciudad más poblada del país con más de 16 millones de habitantes.
New York City está compuesta por 5 barrios, Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island y el Bronx. Sin duda, Manhattan es el barrio más popular de la ciudad y es del que os voy a hablar a continuación.

La isla de Manhattan, la podríamos dividir en 3 zonas: Lower Manhattan y los Villages, Midtown North&South y Central Park.

Lower Manhattan y los Villages

Esta zona se ubica en la parte sur de la isla y se expande desde el Battery Park hasta un poco más al norte del Washington Square Park. Desde el Battery Park salen los ferrys que se dirigen a Ellis Island y a la Estatua de la Libertad. Cerca de allí se encuentra en Centro Financiero, donde se ubicaba el World Trade Center y Wall Street, así como el Ayuntamiento de la ciudad. Un poco más al norte de esa zona empezamos a adentrarnos en los antiguos barrios de Chinatown y Little Italy, así como en el Soho y en Tribeca. Chinatown se encuentra al sur de Canal Street, mientras que Little Italy se encuentra al norte de esa misma calle, aunque de este barrio italiano tan sólo queda Mulberry Street. Al este del Lower Manhattan, sin llegar al inicio de Los Villages, se encuentra el South Street Seaport, un pequeño puerto que cuenta con un centro comercial ideal para comer y pasear tanto dentro como fuera de él y desde donde se tiene una maravillosa vista del barrio de Brooklyn y del enigmático puente.

Volvemos a Chinatown y Little Italy, y al norte empiezan los Villages. Uno de sus puntos neurálgicos es la Washington Square, en el corazón de Greenwich Village, lugar de encuentro de muchos estudiantes, ya que allí al lado se encuentra la New York University. Es una zona ideal para pasear y para ir de tiendas, ya que las hay de muchos tipos, siendo cada una de ellas únicas. También es el lugar de residencia de la mayoría de los estudiantes, ya que es un barrio tranquilo, pero que a la vez cuenta con un buen ambiente nocturno. En Washington Square empieza la 5ª Avenida (probablemente la calle más famosa del mundo) y en su centro se ubica el Washington Arch.

Midtown North&South

El Midtown es la parte media de la isla, que comprende desde la calle 14 hasta Central Park. Los lugares de mayor interés de esta zona son los siguientes:

-Barrio de Chelsea: Chelsea es un barrio muy dinámico, con casas del Siglo XIX, que alberga una gran cantidad de iglesias así como de galerías de arte.

-Flatiron Building. Si seguimos un poco al norte por la quinta avenida, en el cruce con Broadway Ave. nos encontraremos este peculiar edificio. Se trata del primer rascacielos de la ciudad y es sin duda, el más especial. Su forma triangular debido a su ubicación en el cruce de ambas avenidas ha llevado a que se le conozca popularmente como "la plancha".

A partir de encontrarnos con el Flatiron, podemos comenzar a recorrernos la quinta avenida hasta Central Park. Es un paseo muy agradable, aunque un poco largo, pero que sin duda merece la pena por la cantidad de edificios y tiendas que nos encontraremos a nuestro paso. Aunque contemplemos el hecho de comprar en la quinta avenida como un lujo, lo cierto es que no lo es… claro que nos encontraremos con tiendas lujosas pero también con numerosas tiendas de firmas norteamericanas como GAP, Tommy Hilfiguer, Ralph Lauren Donna Karan o Converse All Star. A mi modo de ver es una buena oportunidad para comprar ropa de estas marcas ya que es mucho más económico que adquirirlas en España.

- Macys´s: cerca del Flatiron, más concretamente en el cruce de la quinta con la calle 34, está Macy´s, el mayor centro comercial de la ciudad, algo así como Harrod´s pero en versión americana.

- Empire State Building. Sin duda, el rascacielos más enigmático de toda la ciudad, que antaño fue el edificio más alto del mundo. La entrada se hace por la 5ª Avenida y entraremos a un hall gigantesco donde veremos una gran cantidad de ascensores para subir a los miradores. En realidad hay dos miradores en el edificio, cosa que mucha gente desconoce, ya que lo normal es subir sólo al mirador del piso 86. El otro mirador, está ubicado en el piso 102. Yo, por mi parte sólo tuve la ocasión de ir al del piso 86, pero os puedo asegurar que las vistas desde allí son impresionantes. En el centro del mirador hay una tienda de souvenirs, es un poco cara pero merece la pena llevarse algún recuerdo adquirido en esa tienda. Alrededor de la tienda, se sitúa el mirador propiamente dicho, con unos barrotes altísimos que nos protegen de que podamos sufrir cualquier percance. La vista desde allí arriba es increíble, pero no es recomendable para alguien que sufra vértigo. Si el día es abierto, la vista alcanza a ver una gran distancia, mientras que si el día es gris, la vista no es tan buena. A una distancia relativamente corta se avista el Chrysler Building, el edifico de la MetLife al noreste, así como el Madison Square Garden al oeste o Central Park si miramos al norte. Las entradas para visitar los miradores se pueden adquirir por internet (www.esbnyc.com).

- St. Patrick´s Cathedral: Sin duda una de las catedrales más hermosas que podamos ver. La catedral se encuentra algo más delante de Macy´s, y del Empire State Building, en el cruce con la calle 50. Llama la atención como surge de entre todos los rascacielos una catedral neo-gótica de semejante envergadura.

- Rockefeller Center: Se encuentra más o menos a la misma altura que la Catedral de San Patricio pero en la 6ª Avenida. Se trata de un complejo compuesto por un rascacielos y la estatua en honor a Rockefeller. En invierno decoran todo el complejo con motivos navideños, e instalan un gran árbol de navidad y una pista de hielo para patinar, justo delante de la estatua.

Continuamos nuestro camino hacia Central Park desde la Sant Patrick´s Cathedral y a la altura de la calle 55 nos encontraremos con el Museo de Arte Moderno, más conocido como MOMA.

Justo antes de llegar a nuestro destino, Central Park, y muy cerca del MOMA, veremos el Hotel Plaza, uno de los más lujosos de la ciudad, situado en el cruce de la quinta con Central Park South. Es un hotel precioso tanto por fuera como por dentro, donde se cuidan al máximo incluso los más mínimos detalles. Escenario de muchos rodajes, es sin duda un hotel digno de ver y admirar.

Otros lugares de interés del Midtown son:

-Times Square: En el cruce de la Séptima Avenida con Broadway Ave. nos encontramos este triángulo de luces y sonidos, donde uno parece sentirse en otro mundo. Cuna de teatros, y en el pleno corazón de Broadway, las pantallas gigantes y los rascacielos llenos de carteles publicitarios piden paso entre la multitud. Times Square es el lugar de "residencia" del Naked Cowboy, un lugareño vestido únicamente por un calzoncillo y un sombrero de vaquero y acompañado por su guitarra que anima la vista a cualquier persona que se pase por su lado. Si os encontráis con él, no dudéis en haceros una foto con él, ya que es un chico muy simpático. En Times Square está además la sede de la MTV, un edificio acristalado y muy llamativo donde a diario suelen realizarse especiales o algún acto con artistas internacionales. Enfrente de la MTV está la Virgin Megastore, una gigantesca tienda de discos, y al lado de ésta hay un McDonald´s de lo más curioso. La zona está llena de tiendas de souvenirs, donde uno puede encontrar de todo, eso sí, a un precio un poco elevado. Pero qué le vamos a hacer, estamos en Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo.

-Madison Square Garden: Si sois fans de los NY Knicks, os recomendaría ir a verles jugar un partido, ya que el pabellón es genial en sí mismo. Se encuentra en el número 2 de Pennsylvania Plaza, en la zona oeste de la isla.

Central Park

Aunque el parque en sí es grandísimo, más de 4 kilómetros de longitud y 800 metros de ancho, yo sólo tuve la ocasión de pasear por su parte más sur, la que está más cercana al Hotel Plaza. Aunque sea un breve paseo, uno tiene la sensación de haber sido teletransportado a otro lugar, lejos del ruido y del agobio de una gran ciudad. Sin duda, merece la pena pasar un rato en el Parque, ya sea descansando después de un largo paseo por sus alrededores, o paseando por sus diferentes senderos o remando por sus estanques. En invierno es muy popular acudir a patinar sobre hielo.

BRUSELAS

2007-12-03T10:39:00.000+01:00

En el trayecto en taxi del aeropuerto a la ciudad (que también se puede hacer en tren), empiezan a llamarme la atención la gran cantidad de banderas de diferentes países europeos que se ven por sus calles. Mucho edificio diplomático, hoteles de grandes cadenas..... que raro ¿no?. Pues no es raro ya que nos encontramos en la capital administrativa europea donde están la mayoría de órganos de la UE así como el parlamento. La verdad que a mí esto me interesa más bien poco, y me centro en lo que de verdad me gusta ¿qué podemos hacer en Bruselas?. Por supuesto que se pueden visitar los edificios oficiales, por ejemplo el parlamento como se ve en la foto (enviada por Bea), pero la verdad que a mí no me llama mucho.

Bruselas es una ciudad muy bohemia, con muchos cafés, restaurantes y cervecerías. Vaya, ¿quien ha mencionado la palabra mágica? Siiii, cerveza!!!!! estamos en el país con más tipos diferentes de cerveza, sobre todo las conocidas cervezas de Abadía. Estas cervezas, normalmente de trigo, se elaboran con el mismo método que usaban los antiguos monjes. La cerveza Belga se caracteriza por su alta graduación, llegando a haber algunas cervezas con más de 10ºC cuando una cerveza normal anda por los 5ºC. Hay cervezas de frambuesa, negras, tostadas... todo un paraíso para los cerveceros. Ya que he tocado este tema, empezaré mi visita turística por el bar Delirium Tremens, bar oficial de la cerveza que tiene el mismo nombre. Se encuentra en la calle Impasse de la Fidelité 4A, en frente de la desconocida Jeanneke Pis, como el mannequin pis pero en chica.

Una vez dentro del bar podremos elegir entre una carta que tiene más de mil tipos diferentes de cervezas traídas de todo el mundo. En este bar suele haber conciertos y bastante ambiente cualquier día de la semana. Por la zona de Delirium Cafe nos encontramos cerca de la calle rue des bouchers, donde están los bares de mejillones, comida típica belga. Uno de los más conocidos pero a la vez más turísticos (toda la zona lo es) es el Chez Leon, donde hay bastante gama de mejillones para elegir: los típicos con patatas fritas, con pasta, con arroz etc...

Estamos a tiro de piedra de la Grand Place. Esta plaza fue bombardeada por los franceses en 1695, donde solo se salvo el ayuntamiento, gran muestra de arquitectura civil del arte gótico. El resto de edificios fueron reconstruidos a semejanza de los que fueron bombardeados en estilo renacentista y barroco. Quizás estemos ante una de las plazas más bellas del mundo, bien por las proporciones, los edificios, la mezcla de olores de chocolate y gauffres... quien sabe. El ayuntamiento quizás sea el edificio más característico y el más curioso, ya que cuenta con unas 230 estatuas que se pusieron en 1840 para representar a los duques de brabante que gobernaron desde el año 580 hasta el 1564. Si nos fijamos en la punta de la torre, en cuya punta se encuentra una imagen de San Miguel que es el patrón de la ciudad, no esta en línea recta con la puerta principal de entrada al edificio, lo que se dice que molestó tanto a su constructor que decidió suicidarse.

Por la zona también podemos visitar la imagen de la ciudad, el Mannequin Pis, es decir, el niño que mea en la esquina de la calle rue de l'Etuve y Rue du Chêne. Si seguimos paseando por esta zona y nos dejamos llevar por el maravilloso olor de las tiendas de chocolate o de los puestos de Gauffres podremos encontrar otros interesantes lugares como el Museo de Tin Tin o la catedral de San Miguel y Santa Gúdula. En la catedral me sorprendió especialmente el interior con su altura y las figuras barrocas de grandes escultores brabanzones ( Jérôme Duquesnoy hijo, Lucas Faid'herbe, Tobie de Lelis ) en los pilares de la nave central. La altura, los arcos ojibales, las vidrieras... delatan su condición gótica. Comenzó siento una catedral románica, que en la cripta aún se pueden ver algunos restos de los cimientos, aunque con la llegada del gótico y el esplendor de la época, se construyó un edificio gótico más acorde con los tiempos que demostrase la devoción de la ciudad hacia dios. Otra cosa que no hay que dejar de visitar son las preciosas vidrieras del crucero que datan del siglo XVI en las cuales se puede ver representado: a Carlos V y su espoca Isabel de Portugal en adoración al santo sacramento en compañía de Carlomango y y Santa Isabel de Hungría en la primera vidriera y en el lado opuesto se puede ver a Luis II de Hungría y a su esposa María, hermana de Carlos V, arrodillados ante una trinidad vertical, con San Luis, la virgen y un niño. Es curioso por que el Carlos V que tanto aparece representado es el sucesor de los reyes católicos, Carlos I de España, quien puso la región bajo dominación española.

La verdad que Bruselas no da para mucho más ya que en general es una ciudad bastante sucia y fea. Otros lugares de interés son el Atomiun y esa zona pero se encuentra bastante lejos del centro ya que hay que coger el metro dirección Roi Baudouin (línea amarilla) bajándose en la parada de Heysel. En esta zona esta el Atomium, la feria de Bruselas y el parque temático de mini europa. Este parque temático es un lugar donde se pueden ver los edificios más representativos de varios países pero en miniatura, lo cual es bastante curioso. El Atomium, que es junto al mannequin pis la otra imagen de la ciudad, fue construido por André Waterkeyn con motivo de la Exposición Universal de Bruselas de 1958 y cuenta con una altura de 103 metros. Esta estructura esta formada por 9 esferas de 18 metros de diámetro unidas entre si por túneles dando la imagen de un átomo gigante. Es bastante bonito subir a la esfera más alta desde donde se puede admirar una preciosa vista de la ciudad y de la feria de Bruselas, construida en un estilo que nos recuerda a edificios de arquitectura comunista.

Para mi Bruselas es una ciudad donde parar un día o como mucho dos. Otra opción interesante es establecerse en esta ciudad para visitar en tren, que funcionan de maravilla, otros puntos del país como por ejemplo Flandes, Gante o Amberes, aunque esto lo contaré en otro momento.

REFLEXIONES DESDE MI BUTACA

2007-11-20T11:13:00.000+01:00

Todas las personas del mundo necesitamos ocio y tiempo libre. Cada uno lo utilizamos a nuestra manera, aunque una de las formas más generalizadas de disfrutar de este tiempo libre es el turismo. Con el turismo conseguimos evadirnos de la rutina, del stress, de las preocupaciones, nos creemos aventureros en busca de un tesoro, descubridores de lugares, realizadores de sueños........ Otros simplemente hacen turismo por ir a un sitio de moda, o por ir a otro país donde hace calor y tienen un ghetto donde parece que están en su casa, aunque en este segmento no voy a entrar.

Como los descubridores que se lanzaron a buscar nuevas tierras, nosotros nos lanzamos a buscar tierras desconocidas con el objetivo de descubrirlas. Como descubridores que descubrieron esas tierras y las siguieron visitando por la riqueza encontrada, nosotros, quizás, también hemos encontramos un tesoro que nos hace disfrutar y en algunos casos repetir, quedándonos con un pedacito de él en cada viaje que realizamos. Afortunados los que encuentran este tesoro del cual intentan sacar todo el provecho posible, cuando otros intentan descubrir un tesoro nuevo cada vez que viajan y disfrutarlo al máximo.

El turismo ha sido uno de los fenómenos de la segunda mitad del siglo XX y lo será del siglo XXI, que va evolucionando con los pasos de la sociedad. Lejos quedó el turismo de sol y playa en el cual solo se buscaban unas vacaciones sin otro interés que bañarse y broncearse. Los tiempos cambian y evolucionan, y el turismo con ellos, evolucionando hacía turismo cada vez más segmentado y especializado. Ya no podemos hablar solo de turismo y turistas, tenemos que añadir otros términos como viajeros, quienes buscan usar su tiempo de ocio con experiencias que van más allá que las que realiza el turista de sol y playa. Se tiende a integrarse en el destino visitado, con su patrimonio cultural, natural, gastronómico... quien iba a pensar hace años que Bilbao iba a ser un destino turismo de urbano... que Barcelona sería el destino urbano por excelencia en España..., que alguien podía pasar las vacaciones tirándose por barrancos..., que el vino iba a ser un recurso turístico!!!!!!!!!! Los tiempos cambian, y la gente busca experiencias que satisfagan sus necesidades de ocio.

Además, todo el mundo tiene playas y costas, unas mejores que otras. En un marco tan competitivo hay que apostar diversificar la oferta turística para que en caso de crisis del turismo de sol y playa, que aunque cuesta creerlo llegara a España en un futuro, tengamos otras alternativas para atraer turistas o complementar el sol y playa con algo que no puedan ofrecer los competidores. España últimamente no hace demasiado hincapié en promoción de sol y playas (si comparamos con hace unos años) porque el turista extranjero las conoce de sobra, lo que verdaderamente nos interesa que conozca son zonas verdes, un gran patrimonio cultural de mezcla de varias culturas, ciudades con una gran oferta de ocio.....

Esperamos que esto se haga con cabeza y de una manera sostenible, utilizando los recursos sin agotarlos, preservando la cultura y consiguiendo un turismo de calidad y diversificado.

OTRO LUGAR NUEVO PARA COMER EN LONDRES

2007-11-17T17:23:00.000+01:00

Recientemente he estado en Londres, ciudad por la cual como ya sabéis tengo bastante debilidad. Pocas cosas nuevas puedo visitar después de haber estado viviendo en la urbe, pero como no puede ser de otra manera, mi gran amigo Paco me tenía preparado algo con lo que me volvió a sorprender.

Paco conoce mi pasión por los Sausage o Bangers & Mash (salchichas con puré de patata), por lo que me sorprendió con una tasca llamada S&M, en el mercado de Portobello, especializada en esta comida. El lugar, a pesar de estar en un lugar tan turístico como el mercado de Portobello, estaba frecuentado por locales lo cual para mí es buena señal, ya que son los que saben lo que se come en la zona. Las salchichas, lejos de ser alemanas o simplonas, son típicamente inglesas de sabores tan peculiares como jabalí, vegetales, cebolla, puerro... pero a pesar de todo, para aquellos que nos les gusten las salchichas y el puré de patatas hay más cosas para elegir.

Donde encontrarlo: Portobello Road (Mercado de Portobello), en la parte de la calle más cercana a la parada de metro Ladbroke Grove o a la tienda española Garcia, justo debajo del puente por donde pasa el tren y metro.

Esta información la actualizaré al post que ya tengo abierto sobre lugares para comer en Londres.

Todo el que diga que en Londres se come mal es que no ha ido a los sitios adecuados.

Para finalizar me gustaría hacerlo con la siguiente frase:

"Donde vayas, haz lo que vieras, donde vayas, come lo que coman"

COMIDAS EXÓTICAS

2007-10-30T12:47:00.003+01:00

¿No dicen por ahí que somos lo que comemos? Entonces en algunos países donde comen perros, cucarachas o gusanos ¿son estos animales? No, no.... yo creo que no. ¿Qué son comidas exóticas? Son comidas de otros países o lugares diferenes al que habitamos que debido a sus rasgos culturales, tradiciones, materia prima gastronómica, clima, etc., pueden diferir de lo que nosotros estamos acostumbrados.

Leyendo el blog de Viajando con la Luna de Nati, he visto un post sobre un personaje que hace programas para la tele de viajes en los que prueba comidas raras. Como yo ni puedo ni pienso ser menos, voy a comentar las comidas raras que he probado y en que país tuve la osadía. Me gustaría que cada comentase sus experiencias, para poder añadirlas.

China: Medusas. La verdad que eran como ternilla y no tenían mucho sabor. Información sobre China.

Londres: Hamburguesa de Canguro y Antílope. Manda huevos que habiendo estado en Australia, lo tenga que haber probado en Londres, pero en fin. La verdad que el gusto no era malo, todo lo contrario, muy sabrosas. Información sobre Londres.

Holanda: Hamburguesa de Arce. Vaya carne más rica y sabrosa!. Estaba trabajando en una feria y lo probé en el stand de Escandinavia.

Thailandia: Camarones (gambas muy pequeñas) vivos con especias, recien sacados de un lago. Era curioso ver como en el recorrido de la cuchara a la boca, los camarones te saltaban a la mano, por la cara.... y una vez en la boca había que masticar rápido ya que si no, te bailaban en el paladar. El nombre del plato es: Camarones danzantes. Ya se que es un poco canibal pero bueno.... Información sobre Thailandia.

Thailandia: Gusanos de Seda fritos. Si me dan una bolsa llena y unas cervezas, me pongo a ver la tele y me la como entera. Era como un snack. Información sobre Thailandia.

Vitoria, mi ciudad: Caracoles de tierra con salsa de tomate. Es un manjar y un plato típico de la zona. La verdad que me encantan. Hay gente, incluso en mi misma familia que le dan asco, pero bueno, ya me como yo lo que ellos no quieren.

Javier Villegas:

Colombia: Hormigas Santandereanas. Del departamento colombiano de Santander capital Bucaramanga. Como bien dice él, estaban fuertecitas.

Marisa o Famalap:

Yellowstone City: Hamburguesa de Búfalo.

Noruega: Guisos de Reno

Guilin, China: Cocodrilo. Aunque ella no probó en la zona es típico sorberle el líquido de los sesos a los monos mediante un hueco en el craneo con el animal vivo.....

Thailandia: Cucurucho de saltamontes fritos.

ALGUNAS FOTILLOS

2007-10-21T12:26:00.000+02:00

Estos días he estado colaborando con el rodaje de un documental sobre Euskadi y he podido tomar algunas fotos. (Por eso no he andado tanto últimamente por aquí)

Aquí os las dejo.

Peine de los vientos, de Chillida, Donostia-San Sebastian

Museo Guggenheim, Bilbao

Axpe, Bizkaia, donde se escucha el silencio

Casco viejo de Donostia-San Sebastian

CAMINO DE SANTIAGO ETAPA 7 Y 8

2007-10-01T19:19:00.000+02:00

Portomarín - Arzua 51km
Arzua - Santiago 39 km

Como estas etapas fueron bastante cortas he decidido ponerlas en la misma entrada. Estas etapas no son excesivamente duras, en cambio son auténticas rompe piernas, es decir, muchos valles y ríos que hay que subir y bajar, volver a subir y volver a bajar, así hasta unos 10 Km. de Santiago que la cosa se hace más llana. Pero antes de nada quiero comenzar con una reflexión:

Al llegar a Galicia y sobre todo ya en la zona de Portomarín si empieza a ver el lado oscuro del Camino de Santiago. Os preguntaréis que quiero decir con el lado oscuro, pues os lo voy a explicar. No se exactamente a cuantos kilómetros de Santiago hay que empezar para ganarse el jubileo y el perdón de los pecados, lo desconozco y me importa un pepino, pero el caso es que debía de ser por la zona entre la etapa 6 y 7. A mi no me importa desde donde hay que salir para hacer el mínimo número de kilómetros para llegar a Santiago y ganarnos el diplomita del jubileo, pero se ve que hay mucha gente que si que le importa, que lo único que quiere el trozo de papel que diga que ha hecho el camino de santiago, que digo yo, para eso ve a confesarte y por lo menos te ahorras las ampollas no? Lo que quiero decir con esta tempestad de palabras es que se empiezan a ver autobuses de turistas, mucha gente que hace el camino en coche, otros que van con coches de apoyo, grupos de escolares, albergues llenos, grupos de turistas a los cuales tanta manía les tengo...... el camino empezó a perder el encanto que había podido disfrutar por las llanuras de Castilla. Después de haber visto a gente que no podía doblar las rodillas, gente vomitando por el camino, gente tumbada a los lados de la carretera del cansancio.... como podía mirar a la cara a toda esta gente que hacía el camino, en mi opinión, por que es algo "in" o por que esta de moda o por un trozo de papel. El camino lleva intrínsecamente sufrimiento, compañerismo, paisajes, ganas de abandonar.... no el simple hecho de hacerlo para ganarse el jubileo y que nos den el diploma para colgarlo en el salón de casa. Ahora mismo no recuerdo donde tengo mi credencial que acredita que he hecho el camino de santiago, ni me importa, ya que yo se que lo he hecho, que he sufrido, que me he divertido, que he reído, que he llorado y que he conseguido lo que me he propuesto. Si alguien ha hecho el camino desde el la zona que comento que no se lo tome a mal, ya que también se que hay gente que por otras razones no puede hacer el camino entero y opta por empezar desde Galicia.

Volviendo a las etapas, destacar que después de Portomarín estaba el puerto de Palas de Rei, que por el camino es bastante duro, pero la bajada se agradece mucho por carretera asfaltada, lo que hace posible quitarse bastantes kilómetros sin pedalear. Una de las paradas que hicimos fue en Melide, para ir a la famosa pulpería Ezequiel. Tiene tres calderos (como se ve en la imagen de arriba) donde únicamente cuecen pulpos y luego un par de personas los trocean. En la cola que se forma hay mucha gente del pueblo que va con sus cazuelas y se lleva el pulpo troceado a casa. Se paga el pulpo y luego te sientas en una mesa y pides la bebida, por separado. Estaba muy bueno, pero la gente que trabajaba en el local era bastante maleducada. No si será por que he trabajado en la hostelería y se como "se debería tratar al cliente", pero de la forma que lo hacían aquí no.

Llegamos a Arzúa a eso de las 5 de la tarde pero yo no podía más literalmente. Cogimos una pensión, me tumbe en la cama y me dormí una siesta bastante larga. Al día siguiente, ya con fuerzas renovadas y con la ilusión de estar a unos 40 Km. de Santiago, ni las cuestas nos paraban ni en las bajadas parábamos de pedalear. A pesar de ser una etapa bastante rompe piernas, no había nada que nos hiciese parar, hasta que finalmente llegamos al Monte do Gozo, desde donde pudimos ver las torres de la Catedral.

De ahí hasta la plaza del Obradoiro donde se encuentra la Catedral un paseo, pensando en la entrada triunfal que íbamos a hacer en la plaza del Obradoiro, donde nos recibiría la imponente fachada barroca de la catedral de Santiago, el Hostal de los Reyes Católicos y los cientos de peregrinos que acababan de llegar.

CAMINO DE SANTIAGO ETAPA 6

2007-09-20T16:53:00.000+02:00

ALTO DO POIO - PORTOMARIN 58km

Ya queda menos para llegar a Santiago. Yo creo que esta etapa fue en la que más disfruté de los paisajes. Al levantarnos en aquel alto, a unos 1.200 metros, el amanecer nos tenía preparado un maravilloso regalo, ríos de nubes que inundaban los valles, esperando a que el sol que intentaba salir los secase.

Empezamos el maravilloso descenso con las vistas de los ríos de nubes hasta que nos sumergimos en ellos y entramos en la densa e inhóspita montaña gallega donde las aldeas no tenían luz y las calles tampoco estaban asfaltadas. Iglesias con cementerios en la parte exterior de las mismas, como se hacía antiguamente, rebaños de vacas que te hacían echarte a un lado, ríos, valles..... hasta que finalmente llegamos al famoso monasterio de Samos.

Poco a poco seguimos tirando hasta que llegamos a Portomarín a orillas del Miño, donde este río forma un gran embalse. Nos gustó tanto el lugar que decidimos pasar la noche este pueblo. Aquí empezamos a mezclarnos con la gastronomía Gallega a base de Albariño y empanada. Destacar en este pueblo un bar llamado mirador con unas vistas espectaculares al embalse del río Miño y las montañas que lo resguardan.

La iglesia de San Nicolás, que antes se encontraba en la parte baja del pueblo donde actualmente esta el embalse, fue llevada a otra parte más alta del pueblo piedra a piedra. De una nave y con forma de fortaleza es una de las iglesias románicas más curiosas que he visto, además de contar con muy buenos relieves. Puede ser que la causa de todo esto sea que perteneció a la orden militar de San Juan de Jerusalén.

Por cierto en Portomarín había un par de albergues pero dormimos en la pensión Manuel que tenía habitaciones privadas dobles bien de precio. Llegamos pronto por lo que no tuvimos problemas para encontrar sitio.

CAMINO DE SANTIAGO ETAPA 5

2007-09-13T16:11:00.000+02:00

PONFERRADA - ALTO DO POIO 59 kilómetros

Salimos de Ponferrada bien pronto y llegamos a Villafranca del Bierzo, por cierto precioso, sobre las 10 donde paramos a desayunar y tomar fuerzas para la ascensión al puerto de O Cebreiro. El camino hasta Villafranca del Bierzo me recordó a la Rioja ya que todo transcurría entre viñedos, lo que hacía un paisaje muy agradable. Ahora teníamos que llegar a Herrerías que es el pueblo donde empieza la ascensión al puerto. Pero otra vez, volvió, tercera pájara.

No podía ni con mi alma y ya cansado me tiré en la cuneta y le pedí a mi amigo que entrase a un bar y preguntase si me podían subir al puerto. En ese momento era impensable para mí poder dar una pedalada. Como nadie me podía subir me tomé cuatro aquarius que me hicieron el efecto de las espinacas de popeye y las fuerzas que había perdido volvieron a mí. Llegamos a Herrerías y decidimos tirar por la carretera ya que por el camino teníamos que ascender desde 700 metros a 1330 en 6 kilómetros con una gran pendiente. En cambio nos comentaron la opción de hacer el ascenso por la carretera antigua muy poco transitada, de menos pendiente que el camino pero de 16 kilómetros de ascensión. Pues nada, poco a poco, plato pequeño y poco a poco apretando los dientes primero entramos en Galicia y luego llegamos al alto de Piedrafita. En piedrafita primera empanada Gallega y de ahí otros 4 kilómetros de subida hasta O Cebreiro. En O Cebreiro visitamos la Iglesia prerrománica de Santa Maria la Real donde destaco un arco toral mozárabe en su interior. También en O Cebreiro vimos la forma tradicional de construcción de la zona, las pallozas, unas casas redondas con tejado de paja al estilo Asterix y Obelix.

De ahí fuimos hasta el Alto do Poio (la subida no se acaba nunca) donde decidimos pararnos ya que no podíamos más. Dejaríamos para el día siguiente los 20 kilómetros de bajada. En el alto había un hostal y un albergue. Llegamos a tiempo para quedarnos en el Albergue. En el Albergue conocimos a unos sevillanos que al día se hacían unos 120 km, y me chocó que uno de ellos llevaba en la bici un colchón autohinchable... una auténtica máquina de tío. Buena cena, unas risas y a dormir.

CAMINO DE SANTIAGO ETAPA 4

2007-09-06T11:44:00.000+02:00

ASTORGA - PONFERRADA 54 km

No pudimos salir como de costumbre a las 8 de la mañana ya que tenía un pequeño problema con mis cambios y no conseguía poner el plato pequeño, por lo tanto no pudimos salir hasta las 10 de la mañana. Era indispensable arreglarlo ya que empezaba la montaña y sin plato pequeño, pues no iba a poder. Al final una tontería de un tornillo y adelante. Ya empezábamos la montaña con su primer puerto. Esta vez no hubo pájaras ni nada, solamente ganas de llegar a la cruz de ferro que significaba coronar el puerto. Hasta Rabanal del Camino, bonito pueblo de montaña con casas de piedra con tejados de pizarra, la pendiente era pequeña, que poco a poco se podía hacer bien.

En Rabanal paramos y comimos un bocadillo de tortilla y unas rabas muy ricas, cogimos una piedra para dejarla más adelante en la cruz de ferro como manda la tradición y empezamos a subir las magnificas montañas de la región del Bierzo. En mi caso, todo el rato por camino, conseguí coronar el puerto y llegar a la cruz de ferro lo que para mí fue el mejor momento de todo el viaje, el cual significó que si había sido capaz de llegar hasta allí, nada iba a impedirme llegar a Santiago de Compostela.

Una vez en la cruz, dejamos la piedra que habíamos cogido y seguimos aumentando la montaña que se ha creado de piedras que la gente deja. Además llevamos una pegatina de los biznietos de celedon, la cuadrilla de blusas a la que pertenecemos mi amigo y yo, dejándola pegada junto con el resto "cosas" que le gente iba dejando. En este lugar ya se empezaba a ver a la gente que hacía el camino en coches, y la sensación de verles y verte te daba orgullo, ya que lo que ellos hacían en un coche de manera cómoda, tu lo estabas haciendo con tus piernas y sufrimiento. Empezamos el descenso del puerto por un paisaje montañoso impresionante, donde los pueblos cada vez se volvían en pueblos mágicos de montaña de una belleza difícil de describir, como el Acebo, que si me dicen que estoy en el Valle de Aran o en los Alpes, pues me lo hubiese creído.

Pasamos por Manjarín donde hay un albergue templario cuyo dueño vive como lo hacían los caballeros templarios antiguamente.

Seguimos bajando por el camino y cada vez se hacía más difícil el descenso debido a las piedras, pero a la vez más divertido. Finalmente decidimos acabar el descenso por carretera hasta Ponferrada, donde parar para ver el pueblo, ya que tenía muchas ganas de conocerlo. Antes de llegar a Ponferrada se encuentra Molinaseca, un pueblo del estilo al Acebo pero un poco más grande, pero de una preciosidad sin límites también.

En Ponferrada llegamos al Albergue, que por cierto era enorme, y no tuvimos problemas para conseguir una litera para pasar la noche. Nos instalamos y fuimos a buscar un zapatero para que arreglara las alforjas de Rubio, ya que con el roce de los radios de las ruedas se estaban rajando. De ahí fuimos a ver el Castillo de Ponferrada, antiguo cuartel general de los caballeros Templarios en la zona, y a tomar unos vinos del Bierzo y unas tapas. De ahí a cenar en el albergue donde conocimos a una pareja Bilbaína que nos los fuimos encontrando a lo largo de los días que nos quedaban. Mañana nos espera la ascensión a O Cebreiro, la etapa más dura del camino...

CAMINO DE SANTIAGO ETAPA 3

2007-09-02T22:52:00.000+02:00

BURGO RANERO - ASTORGA 83km

Hoy me siento bien, hoy tengo fuerzas. Hoy sí. Empezamos a pedalear hasta que llegamos a León, que por cierto, la entrada a la ciudad por el camino pasa y atraviesa la autovía, lo cual me parece una dejadez por parte del ente competente de la ciudad. Una vez en León, tercera vez que la vistió y cada vez me gusta más, hicimos la obligada visita a la catedral y sus maravillosas vidrieras, donde sellamos nuestra credencial de peregrinos.

De ahí una pequeña visita al barrio húmedo donde encontramos un bar que ya habían abierto y con un par de cortos de cerveza nos pusieron un plato de oreja, que menos mal que al Rubio no le gustaba por que me lo zampé yo enterito.

De ahí visite la basílica de San Isidoro de León, donde finalmente pude ver el Panteón de los Reyes donde están los mejores frescos conservados del románico en lo que se llama La capilla sixtina del románico y que bien merece este nombre.

De ahí salida hacía Astorga, pasando por el maravilloso e impresionante Hostal de San Marcos, joya del renacimiento español más conocido como plateresco, y otra vez, pero que mal señalizada y por que lugares más malos te manda el camino para salir de León. Al final y como no, perdidos, tomamos el camino equivocado ya que se dividía en dos, pero resulto ser bastante bonito y llano. Primer amago de lluvia, ala, a sacar los impermeables, a guardar todo y a rodar. Llego un momento que llovía tan intenso que nos tuvimos que cobijar en la parada de un autobús. Cuando la lluvia paro, seguimos hasta puente Orbigo. De ahí hasta Astorga nos metimos por Santibañe y Valdeiglesias y resulto ser el trecho más duro de todo el camino. Viento de cara, amenaza de lluvia, ni un solo peregrino, cansancio, dolor de rodillas de rubio, dolor de muslos.... aunque al final, llegamos.

Estábamos en Astorga y nos habíamos hecho nada más y nada menos que 83km, nuestro particular record del camino. Ahora viéndolo de otra manera creo que tendríamos que haber ido con un poco más de calma y haber disfrutado de otra manera.

En Astorga, como ya conocíamos bastante bien, nos dedicamos a conocer bares y un poco de gastronomía local que siempre gusta. Parece que la etapa de las pájaras paso a la historia, por ahora........

CAMINO DE SANTIAGO ETAPA 2

2007-08-31T17:23:00.000+02:00

FROMISTA - BURGO RANERO 75km

Empecé el día con ganas, eso no falta, pero cuando empecé a pedalear, Raúl 0 - Pájaras 2, si, si la pájara del día anterior todavía continuaba. Hasta Carrión de los Condes rodé como pude, a ritmo lento, sin disfrutar del paisaje ni disfrutar de nada. Por mi mente solo se me pasaba llegar a Sahagún (próximo pueblo grande) y coger el tren de regreso a casa. De camino paramos en Villalcazar de Sirga, pueblo que no pude disfrutar por lo cansado que estaba, pero aún y todo lo visité que en el recuerdo siempre queda lo bueno. En esta región, Tierra de Campos, tuvieron mucha influencia los caballeros templarios y la iglesia de este pueblo es de origen templario, dedicada a la Virgen Blanca. Destaca la portada principal en la cual aparece el rey Alfonso X El Sabio (que amplió Vitoria-Gasteiz por la ladera de la calle Zapatería) arrodillado ante la Virgen Blanca a la que dedico sus cantigas.

Llegamos a Carrión de los Condes, cada vez más cansado, donde paramos a desayunar un bocadillo de tortilla de patatas que poco a poco me fue dando algo de fuerzas. Yo cada vez más negativo, veía como mi amigo Rubio tenía que acabar el camino solo. Perdón, se me había olvidado presentarle, Rubio es un buen amigo de Vitoria-Gasteiz con el que realicé el camino y la verdad que se portó muy bien apoyándome en mis pájaras y dándome ánimos.

Después de Carrión hay unos 17km sin nada, donde intentaba sacar fuerzas de todos los sitios pero no podía, veía todo negro. Poco a poco empezaron a pasar muchas cosas por mi cabeza, pero una muy importante, no podía abandonar, no quería abandonar. Todo el mundo en Vitoria-Gasteiz menos cuatro personas contadas no daban un duro por nosotros, y empecé a escuchar todas esas cosas que había tenido que oír antes: si no vais a llegar, si eso es muy duro, si no vais a poder.... cada vez las fuerzas empezaban a salir, tenía que llegar por mi, por los que SI que habían confiado en mí y por lo que no lo habían hecho, para que vean que cuando me propongo algo, si de verdad quiero lo puedo conseguir. Empecé a ponerme de pie sobre la bici, a apretar los dientes y a tirar para adelante. Muchas cosas se me pasaban por la cabeza que me daban fuerzas para seguir adelante y acabar lo que había empezado, no me podía defraudar a mi mismo. Al final llegamos a Sahagún, almorzamos y visitamos la maravilla del mudéjar leonés, la iglesia de San Lorenzo de Sahagún.

De Sahagún, con ganas y solo un pensamiento en la cabeza: Santiago de Compostela empezamos a rodar a buena velocidad hasta un pueblo que me maravillo: el Burgo Ranero. Con todas sus casas de adobe en una calle principal y gentes amables conseguimos un albergue que por 10 euros teníamos una habitación para los dos con camas particulares!!! ¡¡¡¡Se acabaron los ronquidos!!!! y lo más importante pudimos descansar. En este pueblo conocimos a mucha gente que estaba haciendo el camino a pie, por lo que pasamos un muy buen rato dialogando con ellos. Para cenar un menú de peregrino, barato y contundente.

Este día acabe con las rodillas destrozadas y me tuve que poner hielo en las mismas. El andar en bici tiene fases, primero duelen las rodillas, luego los muslos en el tercer día y a partir del cuarto es cuando las piernas pueden con lo que les eches.

Este día tuve mucho para pensar y llegue a la conclusión más importante de este viaje, que cuando alguien quiere algo de verdad, si lucha por conseguirlo lo conseguirá. Cuando crees que no tienes fuerzas, cuando crees que no puedes más, siempre se pueden sacar fuerzas para seguir luchando.

Algunas veces, una sonrisa, un ánimo, una mirada te pueden dar fuerzas y ganas de seguir adelante. Las pequeñas cosas muchas veces son las más grandes.

CAMINO DE SANTIAGO ETAPA 1

2007-08-30T15:21:00.000+02:00

Después del interés y el clamor popular de los bloggeros que se pasan por aquí, finalmente y con perdón por el retraso, pongo el relato y las fotos de mi viaje. Como veis, iré poniendo las fotos e historias por etapas para que no se haga demasiado pesado. Espero que os guste.

BURGOS - FROMISTA 65 km

Después de unas "duras" fiestas de Vitoria-Gasteiz decidimos empezar el camino desde Burgos, por lo tanto cogimos el tren de Vitoria-Gasteiz a Burgos y a eso de las 8.30 de la mañana que llegamos empezamos a rodar con la bici. Todavía teníamos que familiarizarnos con las flechas amarillas que indican la dirección a tomar con destino Santiago, lo que provocó que nos perdiésemos unas cuantas veces. Finalmente salimos de Burgos, y poco a poco por pistas forestales empezamos a rodar pasando por Hornillos del Camino, cuyo nombre procede de un horno que se encontró Carlomango en esa zona y pudo hornear pan para sus tropas. Empezamos a ver los típicos pueblos del camino de una calle principal como Hontanas, hasta que llegamos a Castrojeriz y la gran cuesta que me produjo mi primera pájara y sus consecuentes pensamientos de abandonar porque no tenía fuerza ni para reír. Conseguí llegar a Itero de la Vega donde comí un bocadillo mientras hablábamos con unos barceloneses que habíamos conocido en un bar anteriormente. Seguimos adelante, y yo con las fuerzas mermadas como consecuencia de la pájara llegamos a Boadilla del Camino, cansados, donde nos tumbamos debajo de la iglesia y empezamos a ver las nubes que parecían que nos querían mandar a Vitoria-Gasteiz.

El caso que el pequeño descanso nos dió para seguir el canal de castilla y llegar a Fromista donde decidimos parar para dormir. A pesar de que el albergue estaba lleno, nos pusieron un colchón en el suelo donde pudimos descansar a pesar que la gente que ronca intentó no dejarme dormir. Yo creo que había una especie de competición para ver quien roncaba más fuerte, pero en fin.... que se le va a hacer no? Ya que estábamos en Fromista no nos pudimos perder la obra maestra del románico: San Martín de Fromista, que debido a sus proporciones perfectas hace de esta iglesia el canon de la belleza del arte románico. En el interior, sobrio y recogido, destacan además de sus proporciones sus capiteles historiados con motivos bíblicos.

Siiiiiiiiiiii, lo conseguí

2007-08-21T23:04:00.001+02:00

Al final, conseguí entrar en la plaza del obradoiro con mi bicicleta y trás de mí dejé 450 kilometros hechos con mis piernas, mi bici y mi amigo Jon. Prepararé fotos y cosillas para que las veáis.

Saludos,

RA

A 40 km de Santiago

2007-08-19T21:30:00.000+02:00

Hola a todos y todas,

Despues de unos 400 km en bici, lluvia, pájaras, la bici medio rota puedo decir que estoy a 40 km de Santiago. Mañana espero llegar a la plaza del obradoiro y cumplir mi objetivo.

Saludos,

Ra

Fiestas de la Virgen Blanca

2007-08-12T17:50:00.000+02:00

Ya que brevemente voy a hacer el camino de Santiago en bicicleta, me gustaría dejar un post abierto sobre el lugar, en mi opinión, más bonito del mundo, mi ciudad Vitoria-Gasteiz. En este caso voy a hablar de las fiestas de la blanca, que han sido recientemente del 4 al 9 de Agosto. Unas fiestas con mucha tradición, en las que la gente se viste de blusas (chicos) y neskas (chicas) que son los trajes típicos de los campesinos de la región. Yo como no podía ser de otra manera, ya que no hay cosa que más me enorgullezca que ser de Vitoria-Gasteiz, todos los años me visto de blusa, aunque este año he decidido junto con mis amigos meternos en una cuadrilla de blusas. Estas cuadrillas son grupos de gente de amigos o conocidos que se dedican a dar color y alegría a las fiestas de la ciudad.

Hay muchas cuadrillas de blusas, pequeñas y grandes, todas ellas con una pequeña orquesta que aquí se llama txaranga, la cual no hace más que tocar canciones típicas de la ciudad y los blusas y neskas cantamos y bailamos. Una de las partes que más me gusta de las fiestas es el paseíllo. Esto es cuando los blusas van y vuelven a la plaza de toros desde el centro de la ciudad, aunque algunos entran a ver la corrida y otros no. Lo que empezó siendo un paseo hacia los toros se ha convertido en tradición y en uno de los eventos más esperados de las fiestas, en el que actualmente se va por unas calles de la ciudad y la gente toma sitio con sus cámaras en mano para sacarnos fotos, videos, saltar y reírse con nosotros. Aquí os dejo tres videos, uno con sonido y otros dos sin él. Os diría que me buscaseis pero hoy mucha gente...

En el video de arriba lo saqué yo, el resto mi padre (menos el de la bajada de celedon que lo he cogido de youtube).

Pero en las fiestas no todo es hacer el ganso, ya que también se hacen otras muchas cosas como por ejemplo, una mañana visitar una residencia de ancianos y bailar con ellos. Otra cosa, la más emotiva es la ofrenda floral a la imagen de la Virgen Blanca (patrona de la ciudad), en la cual toda la cuadrilla le ofrece un ramo de flores y le dedica varias canciones. Cuando me quise dar cuenta estaba llorando como un niño pequeño de la emoción del momento.

Pues bueno, para no hacer este post muy largo solo decir que ya queda menos... y os dejo un video del momento en el cual se abren las fiestas, con el chupinazo y la bajada de celedon. Muñeco que baja desde la torre de la iglesia de San Miguel hasta un balcón en la plaza de la virgen blanca por una cuerda. Para todos los que se lo pregunten celedon es el campesino de zalduondo (pueblo alavés) vestido de la manera tradicional y que todos los blusas imitamos.

Guangzhou

2007-08-10T20:19:00.000+02:00

Podríamos decir que esta sería otra de las ciudades donde Corto Maltesse escaparía de las bandas chinas buscando algún barco para embarcar hacia el viejo continente. La primera impresión que me dio esta ciudad, ya que llegué de noche, fue que en vez de edificios había luces de neon que intentaban llegar al cielo, un espectáculo digno de ver.

Esta ciudad estoy seguro que no os suena, por lo que vamos a hacer un poco de historia a ver si la relacionamos con algo que si estoy seguro de que os va a sonar. De igual modo que Shanghai esta ciudad fue un puerto importante al cual llegaros los romanos e árabes. Unos siglos más tarde en 1557 llegaron los portugueses buscando té, seda y porcelana estableciéndose en el enclave de Macao, que ha sido una colonia portuguesa hasta hace poco que se incorporó a China. En 1685 los barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales hacía escala en este puerto, donde intentó abrir una concesión que fue rechazada por el gobierno Chino. Los ingleses estaban interesados en este puerto para el comercio del Opio, comercio muy mal visto por el Gobierno Chino. Fue en 1839 cuando el emperador mandó acabar con el comercio de Opio, lo cual no les hizo pizca de gracia a los ingleses que se enzarzaron en la primera guerra del opio. El resultado de esta guerra fue la concesión de Hong Kong a los británicos gracias al tratado de Nankin.

Yo estaba alojado en un hotel en la isla de Shamian, lugar que guarda reminiscencias de las concesiones que se les hicieron a los franceses e ingleses después de la primera guerra del Opio. Justo al norte de esta isla se encuentra el lugar que más me llamo la atención de esta ciudad, el mercado de Qingping. Es un mercado donde se podían obtener todo tipo de animales bien para comer o para hacer pócimas. Digo que se podía ya que actualmente esta prohibido debido a la crueldad con la que se trataba a los animales. Actualmente se pueden encontrar setas, hierbas medicinales, especias o animales disecados para hacer brebajes. Esta bien pero lo mejor esta en los alrededores del mercado, en las callejuelas que se convierten en un mercado enorme donde se pueden observar desde garras de león hasta alacranes, tortugas, gallinas conejos y en este caso vivos.

Si volvemos al río de las perlas podemos hacer un agradable paseo por su cauce para relajarnos del agobiante calor que hace y disfrutar de los edificios, que si es de noche, estarán todos iluminados. Si queremos ir de compras y ver un poco de movimiento tenemos que dirigirnos a la zona de Beijing Lu y Zhongshan Lu, donde encontramos todas las tiendas y restaurante, con un ambiente muy animado. Pero esta ciudad que a primera vista en una urbe comercial, esconde algunos lugares para pasear y ver ejemplos de arte chino como el templo budista de las seis higueras conocido por su Hua Ta o pagoda octogonal de 54 metros construida en1098. Si se sube a lo alto la vista de la zona es inmejorable. Otros lugares que se pueden visitar son el templo de Guangxiao o el parque de Yuexiu. Yo como no tenía mucho tiempo me decante por el parque, donde se puede ver a la gente paseando, restos de las antiguas murallas de la ciudad o la escultura de los cincos carneros que según cuenta la leyenda fueron los fundadores de la ciudad. Para los amantes de la gastronomía en esta ciudad se puede degustar la famosa comida cantonesa, de fama mundial. En el cauce del río hay mismamente un montón de restaurantes para comer.

En esta ciudad visité un Karaoke chino, que esta repartido en cabinas particulares de 10 - 12 personas con una pantalla de plasma y un listado de canciones enorme en el que había unas 40 españolas. El edificio era de lo menos 4 plantas y no me puedo hacer la idea de la cantidad de cabinas que había para cantar.

En resumen la ciudad es bonita pero fue en la que me sentí más inseguro de todas. Es recomendable no salirse mucho de los lugares donde esta la multitud ya que en las callejuelas de los alrededores el ambiente es mucho más áspero y las miradas que reciben no son de incredulidad. Amistades chinas me comentaron que dentro de lo peligroso que es china (lo cual es poco) esta es una de las ciudades más peligrosas. Por la noche hay muchos bares donde bailar que están de maravilla pero también los puticlubs se cuentan a pares. En esta ciudad también es la capital de la adopción porque se pueden ver los hoteles plagados de familiar en la gran mayoría americanas con los niños recién adoptados.